ЗАЗ Форум

[kaliman]

hammer писал(а):
Рома, Джон, не гоните..., вы ж уже должны понимать, что книги на нашем форуме никто не читает!!! А если читают, то "Завод им не авторитет"
Ну, мой стандарт:
1. Сливаем бензу, прокачиваем бензонасосом, шоб ничего не осталось. Заливаем свежак и наполняем карб.
2. Проверяем масло, если есть возможность меняем, нет, уровень и вязкость.
3. Выкручиваем свечи, чистим, если есть возможность меняем на новые.
4. Заливаем в каждый цилиндр по 50гр масла и кик-стартером, интенсивно проворачиваем раз 20-30.
5. Подключаем аккумулятор и (если фсе класс) крутим стартером секунд 5.
6. Заворачиваем новые или почищеные свечи.
7. ЗАЛИВАЕМ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, заливную горловину я дымаю Вы найдете.
8. Пытаемся завести.

П.С. пункт 7, можно исключить, на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет



ок.
спасибо за совет
надеюсь всё прокатит
если есть ещор варианты пишите.
Вернуться к началу


CrusadeR писал

По-моему, все несколько проще. Посмотреть масло- если творог- то менять, если масло- оставить пока. Снять и разобрать бензонасос, смочить мембрану бензином и размять руками. Клапана бензонасоса тоже смочить бензином. Свежий бензин, конечно, предпочтительней, но исправная машина заведется и на старом. Свечи можно тоже снять почистить, но не обязательно. Сперва можно и так попробовать. Перед пуском- 20-30 оборотов кривым, как уже было сказано.

Gazirovannij писал

Тут вообще то по штату надо проверить все регулировки двига.
Хрен его знает как он десять лет назад был отрегулирован.
Плюс обязательная зачистка контактов прерывателя.
Плюс желательная замена высоковольтных проводов и свечей.
Провода за это время вполне могли пересохнуть.
Плюс опять же желательная разборка и чистка карба.

С наскока может повезти а может и нет...
Вернуться к началу


John Warner
ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист писал

Gazirovannij, мне никогда с наскока не везло...
По жизни приходится разбирать и проверять всё, настраивать...
Да и приятней потом - когда сам всё настроишь, и оно работает. Да и уверенность появляется - ведь теперь-то ты уверен, что всё как надо жужжать будет.
Ещё совет - можно, если компрессия низкая, несмотря на ухищрения по заливке маслица в цилиндры - залить туда WD-40, и дать постоять.
Бывает, что и помогает... Это если закоксованы кольца, помогает.
Но мне приходилось голову и поддон скидывать чаще (я про вообще моторы говорю).


Андрей-Томск писал

он маслом обоссыца в первые же километры
лучше сразу снять и разобрать
отмыть отмыть отмыть, дефектовка, сборка и счастье

тоесть лучше ничего не делать с ним в смысле не заводить?
перевезти к себе и там уже заводить?
или как?

[Hammer]

[John Warner]

можно и так и так.
но лучше, если не заведёшь, на галстук его, болезного, а дома разобраться, что к чему.

[CrusadeR]

[Roman lviv968m]

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел «строятся» (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность.

Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.

В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?

Проблемы, связанные с переходом на «синтетику», возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.

Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).

В отличие от минеральных масел, которые «моют» отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе «дорогу», будет вытекать из двигателя.

Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

- при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя

- если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)

- в двигателях с сальниками с «набивкой» (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) ? возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать «синтетику»)

- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. «полезный износ», с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на «синтетику»

- в роторно-поршневых двигателях

Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже «старому» и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

Как производить переход на использование синтетического моторного масла?

Если есть опасения, что при переходе на «синтетику» могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на «синтетику» невозможен до ликвидации причин, их вызывающих.

Если в двигателе имеются значительные отложения ? «промыть» масляную систему двигателя.

Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на «синтетику» лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.

Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуются какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?

Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла.

Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.

Взаимозаменяемы ли жидкости для автоматических коробок передач (ATF)?

Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуется жидкость, имеющая спецификацию Dexron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию.

При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.

Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?

Большинство производителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды определенного качества (можно рекомендовать использование для этой цели дистиллированной воды). При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35–40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.

Здесь можно дать следующие рекомендации:

Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза

Нельзя смешивать антифризы разных цветов

В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания

Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости?

Взаимозаменяемыми являются тормозные жидкости, имеющие спецификации DOT 3 и/или DOT 4. Жидкости, имеющие спецификацию DOT 5 взаимозаменяемы только между собой.

[kaliman]

вот что я увижу завтро

[Klim]

Уши не родные походу. Стояла 30-ка а потом поменяли на 40-ку, а уши сочли необязательным менять... Будет перегреваться.

[weld_master]

А ещё есть такое средство "оживления" двигла, как эфир. Продается в автомагазинах в аэрозольных баллонах. Брызгаешь в воздухан, а потом крутишь стартером. Заводится даже с засраными свечами. Проверено!

[kaliman]

сёдня сделал ручниг.и тормоза прокочал.
только передние прокачались.
но этого хватит перетащить его 2-3км до дома
а там уже искру найду
ну и всё ок будет

[Oakim]

Я свой заводил после 12ти лет стоянки в сыром гараже.
Самый правильный пост это второй

[kaliman]

ок.
он без бензы стоял.дот4 поменял на дот4)
завтро если всё сложется хорошо на газельке его перетащим

[kaliman]

перетащил на газельке!
что за тандем-3?

[kaliman]

ещо не завёл
как то там сложно всё с проводами на котушке и ещо там тандем-3 втемяшен и проводка ушана в перемешку с Мкой.
чёто там намудрено с катушкой и в общем нет искры пока

[Oakim]

Начни с проверки массы:
- аккумулятор - кузов
- двигатель - кузов (шина слева за двигателем, я ее переставил на правую сторону и завел под гайку стартера)

Потом бери цветную схему проводки и по схеме:
- основная часть:
1. аккумулятор - стартер - катушка - свечи (соединено напрямую без предохранителей)
2. аккумулятор - замок - доп. реле стартера (у меня на реле лапа отвалилась осторожно с ними заклепки гавно) - стартер
3. аккумулятор - генератор - реле регулятор

Если же аккумулятор садиться очень быстро или стертеру не хватает сил крутить двиг, то ищи коротун чаще всего в этом виновата жравчина на контактах фанарей.

а все остальное оставь на потом.

[kaliman]

спасибо за совет !
сёдня завёл
убрал из цепи тандем-3 и появилась искра,продул карб и вроде всё завелось но работает если газ держать .отпускаеш газ и глохнет
это зажигание регулировать надо или карб?

[OgeN13]

карб, и желательно его перед этим промыть.

[kaliman]

ок.
и ещо акамулятор лампочка горит что может быть?

[priedinieks]

А если газануть тоже горит? Контакты, реле, генератор...

[kaliman]

чтоб не глох нужно у него газ в пол держать иначе глохнет ...
а на приборке горит акамулятор красным что означает что акум не заряжается ?так ?

[priedinieks]

Я бы эти два вопроса рассматривал в соответствуюших разделах... темах и для начала перечитал уже опубликованное, очень, очень помогает.