ЗАЗ Форум

[Сысуев Алексей]

Все раздумываю как тосол греть, глушаками или маслом (змеевик в поддоне, мне чет не охота на глушаки навароивать банки, мне их тогда сразу менять придется) и мне идейка тут пришла в голову. Если радиатор поставить после нашей печки, (что бы тепло с нее обдувало радиатор), зимой можно дополнительно греть масло, перед выездом включил печку вместе с двигателем, маслецо дополнительно подогревается тосолом, помимо двигателя, как масло прогрелось до нормальной температуры, бензиновую печку можно выключать и будет работать только радиатор. Летом же, таким макаром масло охлаждать.
Вчера порылся в инете, единственно что нарыл по форсункам, так это осцилограммы напряжений на них в момент открытия. меня напрядение смущают напряжение включения 1.25 вольта. Возможно из за емкосной составляющей сленоида напряжение не успевает нарасти больше. Но с ними жиклер не нужен, они и так достаточно маленького калибра.

[Voytik]

та идея тоже не нова
но спроси сначала как себя поведет масло при такой длинне трубки?
это если бы у тебя печка возле движка стояла другое дело.


а компютер инжектора на форсунку и не валит все 12 вольт
только таким вот импульсом, немного меняющимся от оборотов и сопротивления самой форсунки.
при форсунке жиклер так или иначе уже не нужен. так как форсунка должна топливо выдавать маленькими прерывчатыми порциями (размер порций зависит от длинны импульсов)
я вижу ты так и не понял принцип работы когда вместо карба стоит форсунка.

[Сысуев Алексей]

[Voytik]

аа, если через поддон то тогда понятно.
я чегото подумал что ты родной радиатор хочешь перенести



в нашем случае и не надо столько давления. такое давление нужно в машине, так как там важно чтоб форсунка бензин не просто скапала в колектор, а распылила на туман.
а нам достаточно чтоб она работала просто как дозатор. с давлением нашего насоса её пропускная несомненно что уменьшится сильно. но у нас то и печечка малюсенькая да и длинну импульсов никакие обороты не ограничивают. конечно надо это все в живую пробовать. а то я только теоретически языком треплюсь.
характеристики форсунки можна узнать либо в инете либо у тех кто ремонтирует инжекторы.
форсунки кстати есть с большим и низким сопротивлением. а есть ещё пусковые (типа "подсос" у инжекторов) тоже другие. надо пробовать.
но например использовав схему о которой писал Den можна эксперементировать с любыми. так как запас мощности превосходит потребление любой форсунки. а ШИМ дает отличную возможность подбирать любую частоту работы форсунки.

[susanin]

Тоже давно думал сделать трубку подачи топлива в печке по типу паяльной лампы, даже видел когдато такую маленькую паяльную лампу там вместо колбы испарителя именно трубка спиралью в три витка, а так конструкция такая же. Только запихнуть эту спиральку внутрь печки? И еще у паяльных ламп болезнь, если дунуть со стороны подачи смеси обязательно тухнет, так что нужен датчик горения чтоб немедленно когда потухнет срабатывал розжиг. Родной то для этого уже нпойдет.

[Сысуев Алексей]

[Nazgul]

Вчера полез снова ковырять печь (зима скоро). Поставил теплообменник с резервной печки, выбрал вентилятор потише, собрал, не поставил только щиток с воздуховодом, что соеденяет отверстие на забор воздуха на горение и верхнюю половину дамохода. Работает. При чем очень хорошо. Разжигается быстро. Горит стабильно. Жарит сильно. Обрадовался. Поставил щиток. Запускаю снова. Запустилась...и через несколько секунд погасла. Пускаю снова. Тоже самое. Снимаю щиток - работает. Ну думаю трубы забиты. Вытягиваю из закромов еще один дымоход. С ним катался прошлую зиму. Проблем не было. На вид чистый. Только стенки черные со стороны выхлопа. Снимю печь, меняю дымоход, ставлю все по новой - тоже самое.
В результате снял со щитка резиновый воздуховод и оставил так. Думал будет гаснуть на скорости. Не гаснет.
Вот такие пироги.

[Сысуев Алексей]

Столкнулся значит с такой проблемой. Проедешь км 500, печка писец не греет. Разбираешь сажей забита, чистишь, ставишь и до следующей длинной поездки. Короче, вчера снова разбирал чистил. Так вот камеру теплообменника чистить времени уже не оставалось, темно, холодно и все такое. Взял домой, промыть водичкой под давлением.
О УЖАС!!!!!
Ни какие болтики гаечки и прочие народные методы не прочистят печку на 100 процентов. Поскольку даже после оных действий сажи в ней СТОЛКО!!!!! Короче промывал 4 раза под давлением, каждый раз предварительно замачивая с моющими средствами в течение часа. И с каждым разом (как ни странно) сажи вымывал больше чем в предыдущий. Сегодня после ночи снова промыл, сажи уже меньше, но все равно есть. Она отслаевается кусками с добрую пятикопеечную монету.
В общем пака оттуда не будет вылазить сажа буду мыть и отмачивать.
Надеюсь что с такой капитальной чисткой печка будет и греть соответственно и долго не забиваться.
Так что всем совет. Прежде чем ее модернизировать, промойте ее как следует, а то постигнет Вас разочарование или еще что хуже злость, да такая что заставит Вас вообще забросить все эти прекрасные начинания (меня это во всяком случае очень сильно напрягает последнее время.)

[Гость]

Сысуеву:
странно как-то у тебя.. моя печка была снята и разобрана на 70ткм, при этом в ней нет никакого такого сторашного нагара. Забрасывание болтов и гаек почти ничего не дало - ну нечего там было прочищать, мало было нагара. Возможно, у тебя просто переобогащение смеси? расход мерял?. Мой отопитель почти всю свою жизнь проездил на электронном розжиге и обедненной смеси - пару проволочек в жиклере - может в этом дело? расход из-за проволочек был уменьшен и составлял порядка 350г/час

[Wladimir_Donetsk]

Сысуев Алексей На своей печке я сажу выпаливал, отключил свечу, включил печку и подождал 1-2 минуты, выключил печку, покурил, подключил свечу и включил печку, пошли хлопки, повалил белый дым и посыпалась сажа, минут через 15 печка вышла на режим, горела "без дыма" и ровно гудела(не двиг), до этого, сезоном ранее, тоже морочил голову и руки механической чисткой(пол дня провозился пока почистил).
---
Гость И это большой расход, моя хавала 150-200гр/час ("новую" ещё не промерял, но серез 20 минут работы в салоне начинает "пахнуть" пластмассой и руку если поднести под поток воздуха - обжигает , явно бензу любит).

[Гость]

[Voytik]

для устойчивости горения нужно доработать медную трубку так чтоб она торчала, прямо над свечой.
так как в оригинале бензин может частично стекать по стенке мимо свечи.

также полезно прицепить внутри камеры сгорания кусок асбестового шнура вплетёного в проволку.
при работе он раскаляется выполняя роль постоянной свечи накала.

[Сысуев Алексей]

Все, отмучался. После тщательной промывки, печка работает как наверное работала только с нуля. Жиклер 0.29, жарит не по деЦЦки. При нуле градусов на улице, на минимальном уровне регулятора производительности, в машине дышать нечем было, пришлось выключать. В пятницу (еще было холодно, -10) регулятор производительности ставил на 50%, окна чистые, в салоне тепло, ездил сняв верхнюю одежду, жарко. Единственный косяк, затягивает выхлоп с улицы при остоновке и стоянке.

[Maxim30479]

Идея о змеевике с антифризом в поддоне мне пока очень нрравится. На некоторых современныч авто есть автопрогрев. Один из элементов похожая на нашу печку штуковина, которая сжигая топливо греет масло или тосол.
Если тосол перекачивать электро помпой, то система будет обладать следующими преимуществами:
-зимой можно прогреть масло в моторе перед пуском включив электропомпу и бензиновую печку (если аккомулятор позволит);
-осенью и весной теплом масла можно греть салон;
-летом переключивши систему на внешний радиатор можно охлаждать масло;
-если включить двигатели вентилятора и помпы через тиристор можно плавно регулировать их производительность.
Только для введения змеевика в поддон нужно изготовить новый поддон со змеевиком и выводами.

[Сысуев Алексей]

[Maxim30479]

Я подумал об изготовлении нового поддона т.к. в новой конструкции можно не задирать заднюю часть а сделать его прямоугольным (нижняя плоскость паралельна верхней, если смотреть сбоку).Этот объем должен компенсировать тот, который займет змеевик. Кроме того, посколку двигатель при работе вибрирует, нужно змеевик сделать так, чтобы все его части были приварены к стенкам поддона во избежание появления трещин и обломов. И выводы вваривать в стенки - чем меньше реьбовых соединений, тем надежнее будет узел. А надежность здесь на первом месте - поддон трудно доступен для визуального контроля, а для всяких предметов, могущих его повредить, открыт.

[Voytik]

То Сысуев Алексей
лучше не смешивать такие взаимонетерпящие вещи как медь и аллюминий.
темболее там где вода.
этож гальваническая пара получится. сгниет за месяц.

в поддон либо железную трубку, либо алюминиевую.
последнюю легко впаять припоем HTS2000.ъ

То Maxim30479
если есть желание увеличивать поддон так как ты написал. то при помощи тогоже припоя, либо аргонной сварки, можна доварить симметричный кусок дна вырезаного с такогоже поддона.

[Сысуев Алексей]

В нашем случае, сварка наоборот влечет за совой более низкую надежность. Поскольку приварить силумин к меди или алюминию????? вопрос. Не всякий сварщик за это возьмется (сколько не спрашивал, ни кто браться не хочет, горит уж больно хорошо он.). Кроме того, не обязательно компенсировать обьем занятый мзмеевиком, коленвал до него не достанет в любом случае, а то что подниметься немного уровень масла, в этом страшного ни чего нет, просто надо не забывать об этом.
А большую опасность этой конструкции будет нести задевание картером чего либо на дороге, но это и так без этого черевато.

[Maxim30479]

Ваиант сварки медь-магниевый сплав поддона мною вообще не рассматривался. Мой знакомы спец утверждает, что картер и поддон в обычный условиях сварке не поддаются. Я пока рассматриваю возможность изготовления стальной коробки и паянного медного змеевика из комплектующих для холодильной техники (водопроводная медь слишком тонкостенная). Или змеевик и коробка из стали, или в стальной коробке отлитый из силумина змеевик с оребрением (технология такая же как при производстве батарей). Вариантов рассматривается масса. Важно выбрать самый толковый.

[BUg]

если кого достал родной бензонасос можно его протюнить методом замены. Бодробнее сдесь: http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24416