ЗАЗ Форум

[Компромисс]

По цветам не подскажу, если бы не забыть, может завтра попробую посмотреть. Но всё проще - у родного генератора четыре функциональных вывода, из них два как бы главных.
Самый толстый - выход выпрямленного тока - идет на клемму стартера, к которой прикручен провод от аккумулятора.
Один нетолстый - это ток на обмотку возбуждения от РР. Его определить легко омметром - он звонится на массу, т.к. на нее через щетку уходит другой конец обмотки возбуждения. По-моему, этот провод можно визуально разглядеть - он приходит на одну из щеток.
Еще пара нетолстых - это вывод переменного тока с двух обмоток статора - идут на реле блокировки стартера на клеммы "~". Звонятся между собой при любом подключении омметра, а на массу или "толстый вывод" - через диоды выпрямительного блока только в одном направлении. Эти провода можно проигнорировать, но тогда есть опасность включить стартер при работающем двигателе. Лучше и их подключить куда надо - к РБ.

[GRDEY]

43 генератор
39 РР
36 реле контрольной лампы/блокировки стартера

2 stigi Родного генератора не хватает, разберись с москвичевким (разбери, зачисть клеммы), если не поможет, ставь иномарочный (BOSCH, Valeo, Mitsubishi) ампер на 60 - 70, или хотя бы жигулевский (восмерочный, десяточный) со встроенным РР и будет счастье (13,8-14,5 В )

Напряжение может прыгать
плохой контакт масы или плюса генератора (закисли клеммы на генераторе или жирный плюс на стартере), плохой контакт масы РР, заржавели клеммы диодного моста, пробой/разрыв обмотки статора или ротора, износ щеток или контактных колец ротора, неисправное РР, злые духи и потусторонние силы...

[Компромисс]

Посмотрел в натуре - два темно-фиолетовых на РБ, желтый - от РР на обмотку возбуждения, есть еще черный - он просто на корпус.
Ну а "толстый" - на стартер.
Но родной все-таки бесперспективен...

[stigi]

Ну осталось мне еще проверить провод на стартер снизу. Если не поможет, то только лезть в генератор. Убедили, пока родной не буду возвращать

[norets]

Подскажите, какое минимальное напряжение должно быть в сети, что бы не разряжалась АКБ.? Интересует граница до которой идет разряд АКБ, а после которой заряд.
Поменял у себя РР на электронное от ВАЗ и подключил через доп. реле.
На ХХ у меня 13,5 В, добавить немного газу - 13,85 В. С габаритами - так же.
С ближним светом: на ХХ - 12,8 В, добавить газу - 12,9 В
С дальним светом: на ХХ - 12,6 В, добавить газу - 12,7 В.
С габаритами ездить вполне хватает, а вот с включенным светом боюсь маловато будет.

[idem]

13,8 Вольт.

[Vadim_K]

Номінальна напруга бортової мережі автомобіля 12В рахується, АКБ має 6 банок, кожна з яких при повній зарядці має відповідати напрузі 2.2В, і того отримуємо 13.2 В...
якщо під навантаженням напруга не опускається нижче цього значення , це означає, що потужність яку видає генератор відповідає споживаній потужності,
якщо напруга росте, значить генератор видає більшу потужність ніж споживана,
якщо ж відповідно напруга просідає, це означає, що генератор видає потужність меншу ніж споживана...
Можу сказати одне, що напруга в мережі залежить не тільки генератора, і споживаної потужності, а напряму від АКБ, а саме від її ємності і внутрішнього опору..., тому в реальності треба зарядити АКБ дати трішки почекати, заміряти напругу, і це і буде приблизна точка напруги за яку не рекомендована просадка напруги в мережі...
Загалом взяті такі значення напруг в мережі 12.5 - 14.5 вольт

Стосовно додаткового релє, не зрозмів, для чого і куда воно...
Стосовно зарядки на рідному генераторі, так це його вроджена біда... , стосовно того обговорювалося тут http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17163&start=180

[Компромисс]

Вот сразу наткнулся на это
http://autogrep.ru/review/212.html
например.
По моему опыту, все новые заряженные, исправные аккумуляторы имели напряжение около 12.7 В. Бортовой вольтметр на нестаром исправном аккумуляторе показывает 12,8 летом и 12,7 - 12,6 зимой после стоянки в гараже.
Поэтому считаю это напряжение пороговым - если ниже - уже сеть подпитывается от аккумулятора. Если равно или выше - обеспечивает генератор.
Корректность информации зависит от корректности вольтметра. Поэтому для своего случая - посмотри, что показывает твой вольтметр на стоящем автомобиле при заряженном аккумуляторе перед включением двигателя - это и будет то "минимальное напряжение сети", о котором говориться в вопросе.
Вообще напряжение, поддерживаемое в бортовой сети генератором (на что настроено РР) - вопрос диалектический и компромиссный. Когда-то было определено лучшим - 13.9 В.

[norets]

[norets]

[GRDEY]

На форуме есть схемы как подключить генератор г224.

[Компромисс]

[norets]

Сегодня опять баловался мультиметром. На ХХ без дальнего с ближним 12,8 , если только габариты - 13,5 , без габаритов - 13,8.

Но стоило запустить печку и расстроился. Ближний свет + печка - и упало до 11,9-12В. Т.е. на лето родного гены бы хватило а вот зимой увы.
Завтра после работы пойду в гараж перебирать и чистить свой Г224. Одно плохо я не очень дружу с паяльником что бы припаять два провода на переменку в нем. Буду пытаться.

[GRDEY]

Паять ничего не нужно, разбираешь генератор, прикручиваешь на круглых клеммах два провода к выводам статора и все.

[Компромисс]

Я бы с такими показателями и не заморачивался. Большую часть времени работаем не на х.х. И до установки ВАЗ-генератора домой аккумуляторы не таскал - хватало и так. Неприятно было, что зимой ночью с печкой при городском ёрзанье напряжение падало до 12,3. Правда, лампы родные - до сих пор не поменял...

[norets]

[madman]

С разгоревшейся печкой падает напруга или на режиме розжига? Если на розжиге - это нормально, там ток при этом около 16А.

[norets]

Долго печку не держал включенной. В режиме розжига увидел что упала напруга до 11,9. Потом печка запустилась, поработала может пару минут и я выключил ее - было 12В. Думаете потом напруга поднялась бы немного?

[Компромисс]

[GRDEY]

Г224 со встроенным РР, подключать нужно через контрольную лампу и ставить диод, диод покупается в любом радиомагазине на 2 ампера. Питание РР подается внутри самого генератора, клемма "D+" нужна для запуска генератора и контроля его работы



Перед установкой разобрать и почистить клеммы на диодном мосту, зачистить торца корпуса, заодно и подключить провода для РБ.

Для того чтоб разобрать генератор любого не инжекторного жигуля, нужно снять щеточный узел или РР, открутить 4 винта, закрутить саморез в маленькое отверстие на задней крышке и одновременно поддевать отверткой статор, чтоб снять его всместе с крышкой.



З.Ы. В этой теме не раз рассматривалось подключение ГАЗовского, копеечного, зубильного и иномарочного доп. генератора.