 |
ЗАЗ Форум
Присвячений автомобілям Запорожець
|
|
|
|
| Попередня тема :: Наступна тема |
| Автор |
Повідомлення |
Kostyany4
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Звідки: Сумы
Моє авто: Trek 3700 disc
|
 Додано: 13 Тра 2010 18:13 Заголовок повідомлення: Подробный отчёт по установке ЭСП "Гранат" в ЗАЗ |
  |
|
Отчёт по установке реечных электростеклоподъёмников российской фирмы "Гранат" для "десятки" в 2х частях.
Часть 1. Установка ЭСП в двери.
Из-за конкретной переделки карт дверей (для врезания качественных двухкомпонентных динамиков) столкнулся с проблемой - ручка механического стеклоподъёмника не садилась на вал. Был вариант - удлинить вал, вырезать в новой карте (в 10мм фанере) прямоугольник для ручки, либо - установить ЭСП (удобно и современно). Зима, как известно, хороша тем, что денег тратиться меньше, чем в другие времена года. Соответственно, было кой чё накоплено, и были приобретены ЭСП.
Немного об этих ЭСП.
| Цитата: |
Полное название: "Стеклоподъемники Гранат перед. (2шт) 2110-12, Приора".
Характеристики:
- Питание от бортовой сети автомобиля с напряжением питания 12 вольт.
- Время подъема и опускания стекла не более 5 с.
- Номинальное усилие при подъеме стекла – 120 Н.
- Уровень шума – 40 – 50 дб (не громче работающего двигателя автомобиля).
- Потребляемый ток при номинальном усилии не более 2,5 ампер.
Комплектность:
ЭСП - 2шт.
Комплект монтажных и крепежных деталей.
Паспорт.
Упаковка.
Через каждые 25….30 тыс. км. пробега трущиеся части механизма ЭСП смазывать консистентной смазкой ШРУС-4 или ЛИТОЛ-24.
Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специального технического обслуживания не требует.
|
Инструменты и расходные материалы:
1) Дрель
2) Болгарка
3) Напильник
4) Изоляционная лента
5) Многожильные провода сечением 1мм
6) Ножовка по металлу
7) Скотч
8) Болты, гайки, шайбы
9) Труд и терпение
Рейка слишком длинная для ЗАЗовских дверей, полностью ЭСП не влазили. Пришлось отрезать болгаркой кусок вверху рейки (где-то 2-3 см), просверлить отверстия для фиксации болтом верхней части рейки к двери. Дверь не резал, а запихнул ЭСП так, это большой плюс.
Далее снял механические СП с дверей. Стекло, перед этим, зафиксировав скотчем (чтоб не упало). В правой двери стекло ходило плохо, где-то посередине что-то тёрло. Попытки что-то улучшить- были, но не особо оправдались. Были опасения, что из-за этого ЭСП не будут полностью опускать/поднимать стекло. Левое стекло ходило великолепно.
Несколько раз прикладывал ЭСП для точного определения, где сверлить отверстия в двери. Главное - чтоб стекло ровно ходило в двери (я от этого отталкивался, и делал всё под прямым углом, относительно стекла). Сверлятся два отверстия внизу и вверху. Есть ещё вариант: сначала прикрутить рейку ЭСП в верхней точке и к механизму крепления со стеклом (так называемому язычку), посмотреть, как ходит моторчик, и, основываясь на этом, просверлить нижнее отверстие (фото 3)
Фото 3: 1 - крепление ЦЗ ; 2 - тяга фиксации замка, идущая на ЦЗ; 3 - верхняя точка крепления рейки; 4 - нижняя точка крепления рейки; 5 - просверленное отверстие для крепления с "язычком" держателя стекла.
После всего этого, подключив тестовый провод к аккумулятору, и, меняя полярность (от моторчика идёт 2 провода, если подключить к ним “+” и ”-”- моторчик едет вверх, при смене полярности- вниз) - был произведёт пробный запуск, и было выяснено, что стекло трётся об рейку ЭСП. Это исправил тем, что внизу подложил шайбу внизу, и нижнее крепление рейки выгнул для большего расстояния с дверью, вверху - подложил несколько шайб. Также моторчик ЭСП бился вверху об тяги фиксации замка двери, внизу – об центральный замок сигналки. ЦЗ был развёрнут и немного перенесён вбок, а тяги - слегка смещены. Советую ЦЗ ставить как можно ниже, это поможет избежать трудности, с которыми я столкнулся позже (стекло всё-таки доставало и цеплялось за корпус ЦЗ) (фото 4)
фото 4: 1 - новое отверстие крепления тяги; 2 - старое.
Это самая тяжёлая и сложная часть всей инсталляции – поставить и довести до ума. Казалось бы- 2 одинаковые двери, узлы везде симметричны… Ан нет. Я немного попался на такой подвох.
Наконец-то всё было начерно установлено. Там, где стекло плохо ходило - всё поднимается и опускается без проблем, только притормаживается немного стекло (почти не заметно). Стёкла опускаются до конца (до упора), поднимаются также до самой верхней точки. В левой двери, из-за того, что рейка не с натяжкой была прикреплена - идёт выгибание металла двери при поднятии стекла до упора. Исправлю, ничего сложного нет в том, чтоб сместить отверстие ниже.
По замерам: левое стекло поднимается за 4 сек, правое - за 4.5 (которое плохо ходит). Опускается - немного быстрее.
Инсталяция кнопок управления ЭСП.
Честно говоря, долго думал, куда их врезать. Было 3 варианта:
1) В шестёрочные ручки (которые длинные)
2) В бороду от “космича”
3) В торпедо
1й вариант. Необходимо тогда делать 2ю дублирующую кнопку управления пассажирским стеклом. А это- растраты на кнопку, и толстый жгут проводов в дверь, да ещё вечный “+” в дверях. При замерах оказалось, что будет не удобно управлять ЭСП на ручке.
2й вариант. Самый простой- врезал и забыл. НО! Борода иногда снимается, т.к. там свой пучёк проводов для магнитолы, и тянуться придётся всё-таки немного вниз за кнопками.
3й вариант. Идеальный. В торпедо я не врезал, т.к. обломался тем, что там, где у остальных не “инвалидных версий” часы- у меня нечего нет, вот и понадеялся, что там не будет металлической пластины… А она оказалась, хорошо, что не полностью прорезал отверстия… Можно было попотеть, но я избрал иной путь решения проблемы. Кнопки ставились в место, где у остальных пепельница, у меня там были повороты и свет. Эту пластинку я расширил, и кнопки замечательно вошли и зафиксировались. От ручки управления КП – немного перенести руку вверх – и вот они, наши кнопки ЭСП. По технике безопасности самый идеальный вариант, когда водитель всё находит на ощупь без проблематичных поисков.
Во 2й части будет описана методика подключения электрики, а так же рассмотрены некоторые нюансы.
Останній раз редагувалося: Kostyany4 (13 Тра 2010 19:31), всього редагувалося 3 раз(ів) |
|
| Повернутися до початку |
|
 |
sanitar
лентяй
Статус: Offline
Зареєстрований: 29.11.2005
Повідомлення: 11631
Звідки: Киев
Моє авто: 968м
|
| Додано: 13 Тра 2010 18:22 Заголовок повідомлення: |
|
|
надо было брать для 2104
не пришлось бы резать ЭСП.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Kostyany4
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Звідки: Сумы
Моє авто: Trek 3700 disc
|
| Додано: 13 Тра 2010 18:24 Заголовок повідомлення: |
|
|
| sanitar писав(ла): |
надо было брать для 2104
не пришлось бы резать ЭСП. |
знаю. но ситуация была патовая - либо брать ЭСП ножничного типа "Беркут" либо эти.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Kostyany4
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Звідки: Сумы
Моє авто: Trek 3700 disc
|
| Додано: 14 Тра 2010 11:33 Заголовок повідомлення: |
|
|
Часть 2. Подключение электрики.
Далее, началась эпопея подключения электрики. В комплекте идёт двойной многожильный провод сечением 1.5 мм, а также многожильный одинарный провод с тем же сечением. Длины его хватило вполне. Для тех, кто думает, что от большого тока будут плавится кнопки ЭСП – нагрузка кратковременна, оплавится не успеют. Если ставить кнопки в ручки и врезать блок из 2х кнопок в водительскую ручку, можно пустить к колодкам кнопок тонкие управляющие провода, а их кинуть на известное всем реле. Плюс такой схемы: при замыкании определённых контактов реле кнопки разгружаются от нагрузки, и весь ток идёт через реле; жгут проводов, идущий от двери в салон, будет намного тоньше.
Кнопки включил сначала по неверной схеме – ничего не заработало. Тестером проверил - шёл постоянный “+” на контакты колодки кнопки, даже если клацать кнопочку вверх – вниз. Далее, нашёл в инете верные схемы, по ним подключил – всё тип топ. Провода, что идёт в комплекте – хватило на 2 двери, + был ещё одинарный провод для подключения “+”, “-”, “подсветки кнопок ЭСП”. Даю схему для подключения 2х кнопок, и схему с дублирующей кнопкой (фото 5 и 6):
фото 5: схема подключения кнопок
фото 6: схема подключения дублирующей кнопки
Тянул провода на "+" к переключателю габариты/ближний свет (к толстому красному проводу), на "габариты" (на ту же кнопку, к жёлтому проводу) - подсветку кнопок ЭСП фото 7.
фото7
На фото 8 изображена доработанная пластина, куда врезались кнопки.
фото 8
На фотографиях 9 - 11 показаны инсталированные кнопки ЭСП, а также жгуты проводов. Колодка кнопок ЭСП входит очень туго, еле выдрал плоскогубцами колодку, когда всё подключал начерно. Имейте это ввиду. Провода все брал с запасом в 10-15 см, на всякий случай.
фото 9
фото 10
фото 11
Для любителей что-нибудь доработать. Можно изменить подсветку (там стоит светодиод и жёлтый фильтр) – меняем диод на другой с резистором, если потребуется изменить яркость свечения.
Также в комплекте идёт пластмассовая заглушка для старых отверстий от ручки СП.
На фотографиях 12-13 показана полная инсталяция.
фото 12
фото 13
2.1 Доводчик ЭСП.
В дальнейшем планирую ставить доводчик, поэтому расскажу немного о нём.
Хорош он тем, что при установке машины на сигнализацию, он автоматически закрывает те стёкла, которые открыты. В основном работают по принципу “отслеживание шумов тока в проводах ЭСП”. Есть умные доводчики, такие, что помнят как были открыты окна, и при снятии авто с охраны автоматом опускают окна.
По цене и тех. характеристикам мне понравился вот такой доводчик: Mongoose PWM-2 (фото 14).
фото 14
| Цитата: |
Технические параметры:
Модуль управления электрическими стеклоподъемниками Mongoose PWM-2 (на 2 стекла).
Предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим устройством, имеющем специальный выход, на котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматическое закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода последних.
Характеристики:
Напряжение питания: 9-15 В
Ток в режиме покоя: 4мА ±1 мА
Запускающий импульс: положительный или отрицательный
Выходная полярность: положительная
Ограничение времени работы: 18 сек. ±3 сек.
Защита от перегрузки: контроль электромагнитного шума двигателя
Максимальный выходной ток: 15 А в течение 18 сек.
|
Процесс установки доводчика совсем не сложный. Работа доводчика электрически не связана с работой установленной на авто сигнализации и не требует вмешательства в цепи сигнализации, даже если сигнализации на авто нет вовсе - то доводчик сработает от центрального замка. Доводчик Mongoose PWM-2 (на 2 стекла) поскольку он имеет запускающий импульс положительный или отрицательный (нужен именно положительной полярности, т.к. дверной актуатор запирается положительным импульсом). Доводчик при такой схеме подключения сработает при любом срабатывании актуатора на закрытие водительской двери (от сигналки, от кнопки). Создание схемы срабатывания только от сигнализации - это намного сложнее, требуется знать устройство установленной сигнализации и иметь на одном из ее выходов слаботочный кратковременный сигнал при постановке на сигнализацию и брать этот сигнал для управления доводчиком. Причем у сигналок этот сигнал бывает и положительной и отрицательной полярности, поэтому и для доводчика придется брать нужный, если перепутать - то сгорит доводчик.
Хотя, у меня есть несколько свободных выходов из сигналки, и программируются они на импульс любой полярности. Я бы сделал через сигналку…
P.S. На ЗАЗ подходят практически без переделок ЭСП данной фирмы и типа от “шестёрки”, что и заказывал. Но привезли для “десятки”. Те, кто ставил от классики, жаловались, что мотор при закрывании двери гремит, да и сам расшатывается. На этих ЭСП - вроде немного улучшили конструкцию. При включённых габаритах – кнопочки ЭСП светятся приятным жёлтым светом, ЭСП пока доволен. Мотор такой мощности, что, при поднятии стекла, рукой стекло не остановить! Есть неприятный звук, когда стекло доходит до низа и слышится металлический стук мотора об ограничитель. Исправить это возможно - подложив кусок резины. Посмотрим на процесс обкатки…
P.S.2. Был приобретён хороший опыт по установке ЭСП и работы с эл. проводкой авто. На заметку: у нас в городе, чтоб поставить на СТО (со своими ЭСП) берут до 1500грн, а за утановку доводчика- до 400 грн...
Жду ваших мнений и пожеланий 
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Игорь
Статус: Offline
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл.
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
|
| Додано: 14 Тра 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
|
|
Супер! 
Мне запомнились эти ЭСП особенно тем, что сила у них такая, что они могут поднять стекло по уплотнителю, которое без стеклоподъёмников приходилось с хорошим усилием заталкивать вдвоём с братом!
_________________
С ЗАЗом по жизни! |
|
| Повернутися до початку |
|
|
Mike11
Статус: Offline
Зареєстрований: 24.10.2009
Повідомлення: 73
Звідки: Україна,м. Івано-Франківськ
Моє авто: ЗАЗ-968М(1991г.в.)
|
| Додано: 14 Тра 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
|
|
Kostyany4
Скажи пожалуйста сколько денег ты отдал за этот ЭСП 
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Kostyany4
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Звідки: Сумы
Моє авто: Trek 3700 disc
|
| Додано: 15 Тра 2010 08:54 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Mike11 писав(ла): |
Kostyany4
Скажи пожалуйста сколько денег ты отдал за этот ЭСП |
брал за 760 грн, везли с Киева... так что, в Киеве гривен на 100 дешевле будет.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Mike11
Статус: Offline
Зареєстрований: 24.10.2009
Повідомлення: 73
Звідки: Україна,м. Івано-Франківськ
Моє авто: ЗАЗ-968М(1991г.в.)
|
| Додано: 15 Тра 2010 11:36 Заголовок повідомлення: |
|
|
Kostyany4
Спасибо за ответ. Хотел тоже брать но дороговато
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Lnalex
Статус: Offline
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Звідки: Николаев
Моє авто: Camry SXV10
|
| Додано: 15 Тра 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Kostyany4 писав(ла): |
брал за 760 грн, везли с Киева... так что, в Киеве гривен на 100 дешевле будет. |
У нас по 650 для классики
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
DJ_Technic
Статус: Offline
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Звідки: Київ
Моє авто: ЗАЗ965А
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
raed
Статус: Offline
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Звідки: Москва
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
|
| Додано: 20 Тра 2010 00:30 Заголовок повідомлення: |
|
|
это "ножничного" типа, он быстрей и дороже
_________________
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA |
|
| Повернутися до початку |
|
|
DJ_Technic
Статус: Offline
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Звідки: Київ
Моє авто: ЗАЗ965А
|
| Додано: 20 Тра 2010 01:06 Заголовок повідомлення: |
|
|
740 грн мне обошелся!
_________________
zAz 965A RED Power |
|
| Повернутися до початку |
|
|
|
|
Ви не можете починати теми
Ви не можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете знищити свої повідомлення
Ви не можете голосувати в опитуваннях
 |
|
Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
|
Пошук
Увійти та перевірити приватні повідомлення
Реєстрація
Профіль
Вхід
