| Попередня тема :: Наступна тема |
| Автор |
Повідомлення |
Sergei78
Статус: Offline
Зареєстрований: 22.11.2007
Повідомлення: 63
Звідки: Запорож.обл. Михайловка
|
 Додано: 08 Січень 2008 10:32 Заголовок повідомлення: Лампа работы генератора. |
  |
|
не зависимо от оборотов двигателя стала загоратся лампа и щелкать реле. Кто что посоветует?
|
|
| Повернутися до початку |
|
 |
Wladimir_Donetsk
Статус: Offline
Зареєстрований: 13.07.2006
Повідомлення: 4794
Звідки: Донецьк->Піддубне->Запоріжжя->Дніпро
Моє авто: ЗАЗ-968А / ГАЗ-3110і
|
| Додано: 08 Січень 2008 13:43 Заголовок повідомлення: |
|
|
Проверь щетки, могут "подвисать".
Какое реле щелкает? РР или РБ, если РБ, проверь диоды в РБ.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Gazirovannij
Статус: Offline
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
|
| Додано: 08 Січень 2008 22:06 Заголовок повідомлення: |
|
|
За лампу аварии генератора вроде бы отвечает РБ.
Туда с гены приходят две фазы из трёх и если на них хоть что-то есть, лампёха гаснет даже при никакой зарядке.
Подсоединение этих фаз к РБ проверяются в первую очередь, потом оценивается, есть ли зарядка хоть какая в плюсе.
Если её нет, глыбже...
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Sergei78
Статус: Offline
Зареєстрований: 22.11.2007
Повідомлення: 63
Звідки: Запорож.обл. Михайловка
|
| Додано: 08 Січень 2008 22:40 Заголовок повідомлення: |
|
|
Сегодня заметил что лампа начинает моргать при температуре около 75-80 градусов. На холодном всё ок.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Gazirovannij
Статус: Offline
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
|
| Додано: 08 Січень 2008 22:57 Заголовок повідомлення: |
|
|
Вроде бы температура там ну никак не должна влиять.
Зарядку надобно проверить как на холодном, так и на горячем движке.
Загорание этой лампёхи либо где-то плохой контакт, либо серьёзно.
Так какая релюха щёлкает? РБ с морганием может. Тогда скорее всего контакт и может быть в самой релюхе если зарядка в норме.
Другая - серьёзнее.
Прими к сведению, что при горящей этой лампёхе при повороте ключа на старт - он произойдёт со всеми последствиями при работающем движке.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
sanitar
лентяй
Статус: Offline
Зареєстрований: 29.11.2005
Повідомлення: 11631
Звідки: Киев
Моє авто: 968м
|
| Додано: 09 Січень 2008 03:07 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Цитата: |
УСТРОЙСТВО РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ
Реле блокировки служит для автоматического выключения стартера после пуска двигателя и управления контрольной лампой, указывающей на нормальную работу генератора. Реле блокировки РБ1-10 (рис. 146) состоит из электромагнитного реле с нормально замкнутыми контактами и выпрямительного моста из диодов типа Д7-Б для питания электромагнитного реле.
Техническая характерястика реле блокировки РБ1-10 при температуре прибора и окружающей среды +20 °С
Напряжение размыкания контактов реле блокировки, измеренное на клеммах «~», В 8…9
Напряжение замыкания контактов реле, измеренное на клеммах «~», В 6
Зазор между якорьком и сердечником при замкнутых контактах (регулируется перемещением держателя верхнего контакта), мм 0,35 ...0,45
В рабочем диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя (генератора) контакты реле блокировки постоянно разомкнуты, благодаря чему предотвращается включение стартера при случайном повороте ключа зажигания в положение включения стартера. При остановке двигателя напряжение на зажимах генератора исчезает, реле блокировки отключается, подготовляя цепь питания стартера для последующего пуска двигателя.
При включении зажигания на неработающем двигателе ввиду замкнутости контактов реле контрольная лампа на панели приборов загорается, а после пуска двигателя гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора.
При этом снимается напряжение двух фаз генератора и подается на выпрямительный мост, катушка реле намагничивается и притягивает якорь — контакты размыкаются. Уход за реле блокировки тот же, что и за реле-регулятором.
Реле блокировки РБ1-10 имеет следующие данные обмотки. Основная обмотка состоит из 2500±10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,19 мм, намотанных против часовой стрелки (смотря на катушку сверху). Сопротивление обмотки при температуре +20°С — (81+6) 0м.
Вспомогательная обмотка состоит из 90± 1 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,41 мм, намотанных против часовой стрелки (смотря на катушку сверху).
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ
Реле блокировки можно проверить на специальном стенде и на автомобиле. При этом необходимо иметь:
вольтметр переменного тока со шкалой не более 20 В класса точности не ниже 1,0;
реостат на 150...350 0м при силе тока 0,3...0,7 A:
понижающий трансформатор 220/(12...16) В или лабораторные автотрансформаторы ЛАТР-1, ЛАТР-2;
контрольную лампочку 12 В мощностью 3 Вт.
Для проверки работоспособности реле блокировки на автомобиле при неработающем двигателе и включенном зажигании необходимо снять с двух клемм «~» наконечники. От клемм «-)-» и «—» аккумуляторной батареи подвести напряжение к клеммам реле блокировки в следующей последовательности: к нижней клемме «~» подсоединить «+», а к верхней клемме «~» прикасаться проводником «—», при этом должны прослушиваться резкие щелчки (притягивание якоря к сердечнику), а контрольная лампа должна гаснуть. Затем к верхней клемме «~» подсоединить «+», а к нижней клемме «~» прикасаться проводником «—», при этом также должны прослушиваться щелчки и должна гаснуть контрольная лампа.
Если в первом случае или втором не были слышны щелчки и контрольная лампа не гасла, значит, реле блокировки неисправно, пробиты диоды или обрыв в катушке. Может быть и так, что щелчки в обоих случаях прослушиваются, а реле блокировки неисправно (лампочка не гаснет).
Это указывает на то, что в реле блокировки произошло замыкание вывода «ЛК» на массу.
Для проверки и регулировки на стенде реле блокировки устанавливают в рабочее положение.
К клеммам «~» реле блокировки (рис. 147) подключают источник регулируемого синусоидального напряжения с частотой 50 Гц и вольтметр переменного тока. К клемме «PC» подключается «+» аккумуляторной батареи, а клемму «—» соединяют с массой реле блокировки. Между клеммами «PC» и «ЛК» включают лампочку 12 В, 3 Вт.
При плавном изменении напряжения источника по вольтметру определяют напряжение включения и отключения реле блокировки. Момент включения и отключения фиксируют соответственно по потуханию контрольной лампы.
Напряжение аккумуляторной батареи при проверке должно быть (12,5±0,3) В.
Если размыкание и замыкание контактов (о чем сигнализирует контрольная лампа) происходит при напряжениях, отличающихся от приведенных в характеристике, то необходимо подрегулировать реле блокировки, для чего открыть крышку реле и проверить зазор между якорьком и сердечником, который должен быть в пределах 0,35...0,45 мм.
Эту регулировку выполняют путем перемещения неподвижного контакта, который находится на стойке и прикреплен к ней двумя винтами.
Окончательную регулировку выполняют путем изменения натяжения пружины якорька с помощью подгибки хвостовика угольника, имеющегося на реле. |
надеюсь поможет
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 09 Січень 2008 13:41 Заголовок повідомлення: |
|
|
У меня тоже лампочка иногда помаргивает по жаре... подозреваю, что германиевые диоды чудят при высокой температуре. Но никуда не лазил: гена работает, напруга нормальная, "глюк" с морганием проявляется редко.
Может, есть смысл поменять диоды на более приличные. Кремниевые могут быть не совсем адекватны из-за большего падения напряжения (т.е. блокировка работать будет по-другому, может нижний порог повыситься до 8-10 вольт), а вот Шоттку можно попробовать.
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
Wladimir_Donetsk
Статус: Offline
Зареєстрований: 13.07.2006
Повідомлення: 4794
Звідки: Донецьк->Піддубне->Запоріжжя->Дніпро
Моє авто: ЗАЗ-968А / ГАЗ-3110і
|
| Додано: 09 Січень 2008 13:47 Заголовок повідомлення: |
|
|
У шотки падение 0,5В,
у германия 0,2В (но присутствует обратный ток)
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Gazirovannij
Статус: Offline
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
|
| Додано: 09 Січень 2008 15:41 Заголовок повідомлення: |
|
|
Проще проверить зазор в контактах РБ.
Скорее всего он не в норме или неконтакт в подводе переменки.
Обычно лампа аварии зарядки не загорается даже при зависших щётках и напруге на аккумуляторе порядка 8 вольт.
Сам осенью в час пик "сдох" в среднем ряду по отказу пустого аккумулятора по зависшим щёткам.
Спасибо мужикам, со смехом вытолкавшим на тротуар.
Лампочка эта и не моргнула...
Пока искал, кто бы взял на галстук, аккумулятор "отдохнул" и смог обеспечить зажигание на пару минут, за которые удалось запустить движок кривым. Далее полчаса пришлось помолотить на средних оборотах при отключенных потребителях и до дома доехал.
По этому морганию вспомнилась одна версия.
Такое наблюдалось при исправном электрооборудовании в случае полностью заряженного свежего аккумулятора и с контактным РР при езде с отключенными дополнительными потребителями.
Как бы РР "отказывался" пихать энергию в аккум - куда? Там полно.
И здесь вроде бы температура движка - понятный фактор ибо пока двигун прогреется, гена успевает напихать аккум.
Для проверки версии надо нажать на тормоз или включить фары в момент моргания лампы аварии. Моргание уйдёт - оно. Уйдёт на пару минут, чтобы компенсировать расход энергии. Если так, не дефект.
Уйдёт со старением аккума.
Можно чуток поднять напругу в бортсети до 14.5.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 09 Січень 2008 21:57 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Gazirovannij писав(ла): |
По этому морганию вспомнилась одна версия.
Такое наблюдалось при исправном электрооборудовании в случае полностью заряженного свежего аккумулятора и с контактным РР при езде с отключенными дополнительными потребителями.
Как бы РР "отказывался" пихать энергию в аккум - куда? Там полно.
И здесь вроде бы температура движка - понятный фактор ибо пока двигун прогреется, гена успевает напихать аккум.
Для проверки версии надо нажать на тормоз или включить фары в момент моргания лампы аварии. Моргание уйдёт - оно. Уйдёт на пару минут, чтобы компенсировать расход энергии. Если так, не дефект.
Уйдёт со старением аккума.
Можно чуток поднять напругу в бортсети до 14.5. |
У меня РР бесконтактный. Изначально стоял бесконтактный (с завода), но погано работал. Практически сразу собрал и поставил РР по схеме Налимова, на нем первый раз увидел моргание по жаре, счел глюком РР, и заменил его на жигулевский. Потом "светомузыка" проявлялась еще.
Буду ждать жары чтобы посмотреть заново 
ЗЫ Более продуктивная идея - снять и пересмотреть состояние моего РБ, не удивлюсь хреново изготовленному устройству 1993 года рождения: дурное время было.
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 09 Січень 2008 21:59 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Wladimir_Donetsk писав(ла): |
| у германия 0,2В (но присутствует обратный ток) |
Значит, чтобы не лишать жужу оригинальности, надо искать Д7 в "военно-космическом" исполнении, со звездой 
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
Gazirovannij
Статус: Offline
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
|
| Додано: 10 Січень 2008 18:29 Заголовок повідомлення: |
|
|
Разница вряд ли будет.
Кристаллы там одинаковые.
Германий он и в Африке германий.
Вот надёжность "звёздочек" повыше, хотя из штатных под десяток перебывавших у меня в руках по диодам не было глюков.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
Владимир 85
Статус: Offline
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 40
|
| Додано: 12 Січень 2008 18:34 Заголовок повідомлення: |
|
|
Перво наперво - как Вам , верно заметили , надо проверить исправно ли работает генератор , проще всего проконтроллировать ток заряда аккомулятора , включив Амперметр в разрыв проводов , что сходятся на клемме втягивающего реле стартера . Сделать это надо таким образом : провод от генератора и тот , что уходит к замку зажигания отключаем от клеммы втягивающего стартера , соединяем их вместе и подключаем амперметр к ним "+" а к клемме стартера "-" . При механическом РР все еще проще , на ходу можно скинуть клемму с акума (но тут может и заглохнуть , не все родные генераторы тянут питание системы зажигания на холостых) , в разрыв включить амперметр и посмотреть ток заряда . Но ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ , если стоит электронный РР , а также если стоит БСЗ , так как могут возникнуть "колебания" напряжения в борт сети , а электроника этого не любит...
И если амперметр при 1000-1500 об/мин покажет зарядный ток в 3-10 А (зависит от степени разряженности аккомулятора) , то все в норме и причину следует искать в РБ и ее цепях (провода , клеммы ...) . Если не покажет , то причину следует искать в генераторе и / или в цепях его возбуждения
З.Ы. Я везде это говорю и еще раз повторюсь , лучше поставить на торпеде амперметр и выкинуть нах эту лампочку , так как толку от нее всеравно никакого... Амперметр - это лучшее , что было придумано для контроля заряда и исправности бортсети автомобиля ...
_________________
Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 26 Січень 2008 10:21 Заголовок повідомлення: |
|
|
Лазил на днях в РБ 1991 года выпуска, там уже диоды Д226Б, но в принципе та же фигня что и Д7.
Глядя на это чудо автоматики, подумал что причиной глюков при нагреве могут быть клепанные сединения (за счет разных коэффициентов температурного расширения). В принципе сейчас есть всякие навороченные припои и флюсы чтобы спаять лЮминь и жЭлезо, так что можно экаспериментировать. Или менять заклепки на болты.
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 26 Січень 2008 10:22 Заголовок повідомлення: |
|
|
Лазил на днях в РБ 1991 года выпуска, там уже диоды Д226Б, но в принципе та же фигня что и Д7.
Глядя на это чудо автоматики, подумал что причиной глюков при нагреве могут быть клепанные сединения (за счет разных коэффициентов температурного расширения). В принципе сейчас есть всякие навороченные припои и флюсы чтобы спаять лЮминь и жЭлезо, так что можно экаспериментировать. Или менять заклепки на болты.
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
kubanoid
Статус: Offline
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
Звідки: Краснодар
Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
|
| Додано: 26 Січень 2008 10:22 Заголовок повідомлення: |
|
|
Лазил на днях в РБ 1991 года выпуска, там уже диоды Д226Б, но в принципе та же фигня что и Д7.
Глядя на это чудо автоматики, подумал что причиной глюков при нагреве могут быть клепанные сединения (за счет разных коэффициентов температурного расширения). В принципе сейчас есть всякие навороченные припои и флюсы чтобы спаять лЮминь и жЭлезо, так что можно экаспериментировать. Или менять заклепки на болты.
_________________
"Запорожец старый купили, разваленный!" (с) Э. Успенский |
|
| Повернутися до початку |
|
|
DED
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
Звідки: Нижний новгород
|
| Додано: 26 Січень 2008 10:26 Заголовок повідомлення: |
|
|
после замены родного генератора на 40амп москвичёвский не знаю как подключить лампу работы генератора...
_________________
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
|
| Повернутися до початку |
|
|
Gazirovannij
Статус: Offline
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
|
| Додано: 27 Січень 2008 10:54 Заголовок повідомлення: |
|
|
Если нет доступа к обмоткам москвичёвского гены, то ЗАПовскую лампочку никак не подключить по штату.
В этом варианте просится не амперметр, а вольтметр и желательно стрелочный никакой с растянутой шкалой от 10 до 15 вольт.
Его информативность достаточна.
Я использую стрелочник - индикатор уровня записи с древних кассетных магнитофонов. Шкалу приходится рисовать самому.
|
|
| Повернутися до початку |
|
|
DED
Статус: Offline
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
Звідки: Нижний новгород
|
| Додано: 27 Січень 2008 11:49 Заголовок повідомлення: |
|
|
СПС! так и сделаю 
_________________
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
|
| Повернутися до початку |
|
|
Владимир 85
Статус: Offline
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 40
|
| Додано: 27 Січень 2008 15:58 Заголовок повідомлення: |
|
|
| Gazirovannij писав(ла): |
Если нет доступа к обмоткам москвичёвского гены, то ЗАПовскую лампочку никак не подключить по штату.
В этом варианте просится не амперметр, а вольтметр и желательно стрелочный никакой с растянутой шкалой от 10 до 15 вольт.
Его информативность достаточна.
Я использую стрелочник - индикатор уровня записи с древних кассетных магнитофонов. Шкалу приходится рисовать самому. |
И не только лампочку , но и РБ , оно то может и ничего , когда знаеш скока ключ держать  ... Так что лучше всетаки сделать выводы с обмотки генератора .
А насчет вольтметра , так скажите если допустим в пути перетрет какой либо провод и он начнет замыкать или допустим замкнет одна банка аккомулятора , что покажет ваш вольтметр ? 
_________________
Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
|
| Повернутися до початку |
|
|
|
Пошук
Увійти та перевірити приватні повідомлення
Реєстрація
Профіль
Вхід
