ЗАЗ Форум

[Инженерв]

Наконец-то я начал обкатку 1.3/92.
Перед заводкой без карба выкрутил свечи и покрутил кривым стартером колено. Вращалось оно настолько легко, что мне удавалось его раскручивать до двух оборотов в секунду, не менее. При этом после 25-30 оборотов давление масла в верхней и нижней ветках маслосистемы доходило до 4 атм (в этом месте можно смело смеяться, т.к. я поверил датчики и прибор в купе). Со свечами полный оборот кривым стартером мне было сделать невозможно.
После заливки бензина в карб потёк как друшлаг – видать за это время рассохлись прокладки.
Завёлся сразу, но с холостыми провозился долго – тыркался, пока не выкрутил полностью винт количества и не закрутил винт качества на ¼ оборота, да и сдвинул момент прим на 15 градусов раньше.
Выхлоп абсолютно бесцветный, с трубки картерных газов ничего не заметил, на холостых два датчика давления зашкаливали за 6 атм.
Через минуту обнаружил под двигом масло. Оказалась течь через шпильку-заглушку вертикального маслоканала (от первого подшипника распреда к горизонтальному каналу над распредвалом). Точнее, не выдержала её герметизация. Болт в этом месте не становится – шляпке мешает вертикальная стенка картера. Я при сборке верхние два витка шпильки намазал обильно женским лаком для ногтей и завернул шпильку так, что она над верхней гранью отверстия спряталась на три миллиметра. Но, видать, надо было завернуть по-глубже, смазать резьбу. а затем вывернуть на пару оборотов, чтобы шпилька впереди себя "сгорнула" "герметик". Буду её переделывать на болт со шляпкой на 2 мм больше резьбы – болт с большей шляпой туда не станет.
По звуку двига такое впечатление, что позднее зажигание. В старом варианте (до капиталки) в таком случае покрутил момент раньше и двиг работает как часы. Попробую добавить в 92-й 80-го бензина.
За общее время работы масло только начало прогреваться, так, что о его стабильной температуре пока ничего сказать не могу.
Прошу высказывать ваши замечания.

[Voytik]

ну, ни болта ни гайки!!

пусть бежит как по маслу.

[Инженерв]

Войтик, спасибо !
Выражаю благодарность Форуму и Тебе лично за помощь, без которой этот апгрейт не состоялся бы !

[Sanich2359]

Инженерв, а какие ещё изменения в системе, кроме увеличения диам. отв. в канал смазки р\вала и толкателей (описано в "Парадокс маслосистемы ...")? Масляный насос/редукционный клапан? Как, все-таки, поступили с масляным радиатором?
И главное, вы упомянули, что износ отверстий под шейки р\вала в блоке составил 0.55 мм. Как ремонтировали? Знаю, есть чертежи рем-втулок "в эти места". Интересует соосность. Использовали станок с такой базой?
Спасибо

[Инженерв]

Sanich2359, я на выходных только запустил двиг с маслофильтром вместо радиатора. Минуты две от силы двиг проработал и я его остановил, т.к. обнаружилась течь через вышеописанное место. В заводском варианте маслосистемы масло от коренного подшипника колена (возле центрифуги) поднимается вверх к подшипнику распреда и дальше вверх до заглушки вертикального канала. Дальше масло поворачивает и переходит в вертикальный канал к толкателям и остальным подшипникам распреда. Вот как раз в место заглушки вертикального канала у меня нарезана резьба М10, глубже отверстия горизонтального канала. Здесь у меня и была завёрнута эта шпилька-заглушка ниже отв горизонт канала, которая делила маслосистему на две ветки (старую, до этого места, и новую, через трубку, туннель, маслофильтр, горизонтальный канал над распредом до этой заглушки). Так что в данном варианте рассверленное это отверстие или нет (я его рассверлил до 6 мм) большой роли не играет – от него смазывается в данном варианте только 1-й подшипник распреда и балансирный вал.
При такой системе охлаждение картера однозначно пострадает – тут я конечно лопухнулся. Но возвращаться к заводской маслосистеме не хочу. Думаю пока "прилепить" на теплоотводящей пасте алюм радиатор к нижней фрезерованной поверхности поддона типа как на мощных транзисторах – есть такие профили – с рёбрами вдоль потоку воздуха, пожертвовав клиринсом. Не поможет – буду делать тепловую трубку со спиртом в качестве рабочей жидкости (т кипения 78 С при атм давлении) с радиатором-конденсатором слева от двига, благо конструктора оставили место для творчества. Эдакий самогонный аппарат "в себе" – самогона не даёт, но тепло отводит.
Sanich2359, пока потерпите, я соберу в кучу все недостатки и достатки этого варианта маслосистемы и напишу.
По поводу перевтуливания рспреда: чертёж у вас есть ?
Ремонт картера оказался самым сложным во всём ремонте и даже апгрейте. Всё остальное по сравнению с ним – ерунда. Никто, даже на СТО не хотел браться за перевтуливание распредвала. Через два месяца скитаний нашел на автобусном предприятии кооператив, где взялись за эту работу. На горизонтальной координатке рассверлили под втулки старые "яйца", выточили втулки с запасом, перед запресовкой окунули их в жидкий азот, проточили распредвал и на той же координатке под каждую шейку распреда соосно проточили "начисто" втулки. Кроме того, на том же станке в ремонтных коренных подшипниках колена сделали стандарт (50.00) на одной оси. Колено я не трогал, т.к. у двух крайних коренных шеек было 49.98, а у средней 49.95. Да и по виду они были в хорошем состоянии. Направляющие толкателей были тоже в отличном состоянии.

PS У меня "на столе" заработал АД5 с датчиком детонации, по которой вы когдат-то дали ссылку.

Ещё одно PS Я за то, чтобы на форуме называть друг друга на "ты".

[Sanich2359]

[Инженерв]

Sanich2359 по порядку твоих вопросов:
1. У меня чертёж тоже есть !
2. Походи по крупным автопредприятиям, там, где ремонт на потоке. При себе имей общий объёмный рисунок картера – так легче изъясняться. Даже если не найдёшь - ещё бывают в магазинах новые картеры без шпилек и пробок (мне попался такой вариант), тем более что ты ближе живешь к Запорожью, Мелитополю - по цене 350-400 гр., но где гарантия что это не отбраковка ? Другой вариант - базар, но если ты найдёшь БУ картер с целыми подшипниками, считай, что тебе крупно повезло. Наверное (я не уверен) неплохо его тогда брать с родным распредом.
3. А в каком состоянии у тебя родные пальцы ? По пальцам – я когда "пощупал" зазоры в палец-шатун, попробовав пошатать одно отн другого, обалдел: на сухую рука люфта не ощущала. Да и мануал по этому узлу пишет, что он достаточно надёжен. В общем, при промерах пальцев, по памяти, наихудший износ у какого-то был пол сотки. Я их и оставил. Не перепутай пальцы и шатуны. Я аккуратно счистил (листиком бронзы) нагар на пальцах (меж поршнем и шатуном есть "нейтральная зона" на пальце) чтобы не мешал монтажу на новые поршни.
По поршням мне повезло – видать попал на настоящие "Автрамат", кстати харьковского производства. Вот ссылка: http://avtramat.com/2.html. Когда я обнаружил на весах, что 3 поршня отличаются по весу не хуже 1-го грамма, только у 4-го было 2 грамма, проверил я ещё какой-то диаметр микрометром, разницу не нашёл и остальные проверки поршней я прекратил, но кстати не расслабляйся – есть подделки. Да, так вот, родные пальцы в них свободно проходили, если поршень грел в печке до 100 С и вставлял в него холодный палец. Палец приклинивало, я опять прогревал до 100 С и на горячую проставкой их аккуратно выбивал – сидели они там с небольшим натягом. После этой процедуры пальцы входили уже более легко. Что-то я сейчас не припоминаю, с каким усилием ДОЛЖЕН палец входить в ПОРШЕНЬ .
Sanich2359, общепринятое мнение, что правильным является вариант, когда палец "плотно" сидит в поршне и свободно поворачивается в шатуне (я так и сделал). Разумеется, необходимо точить канавки под стопорные кольца (у меня все здесь поместилось). Вообще, пересмотри темы по ремонту и апгрейту, чтобы не повторять чужих ошибок, а то вот я запустил двиг и случайно наткнулся, что родной диск сцепления слабоват.

[Инженерв]

Sanich2359, вот это у меня "лежало под подушкой" :http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=682, спасибо ВАГу за труды !

[Инженерв]

На этих выходных обкатка у меня продолжилась – промежуточный отчёт.
Прочистил "деревянным райбером" из спички оба воздушных жиклёра (они были в таком состоянии как уши у крота ), двиг заработал более тихо, но все равно, в салоне звук такой как в тракторе.
Запустил на холостых. Через минут 5 начал еле прослушиваться какое-то слабенькое "у-у-у-у". Заглушил, скинул с генератора ремень и опять завёл. Опять прислушался – "у-у" не пропал, и даже стал постоянным во времени. Задумался (блин, а двиг тем временем работает !). Через 1-2 мин смотрю – Ё-Ё-через вентилятор уже дым идёт ! Выключил, дал остыть. Слева, под нижним ребром головки над первым цилиндром аж масло откуда-то появилось.
Перед следующей заводкой сделал следующее: под шляпку болта М8 на поддоне (справа от датчика Т) подложил с мягкой прокладкой термопару. Теперь измеряю температуру с точностью не хуже 1 С. Через определённый интервал времени снимаю показания температуры поддона картера. Вот что у меня получилось.
Температура воздуха 24 С, начальная температура двига 31 С. Маслосистема с фильтром вместо радиатора, масло минеральное 15W-40, дырка от маслорадиатора в воздуховоде тщательно заделана. Двиг работает на холостых прим на 900-1000 об/мин (тахометра нет).
4-я мин – 31 С
5-я – 31 С
7-я – 34 С, палец руки спокойно переносит прикосновение к рёбрам 2-го цилиндра, 1-го, 3-го – нет (у 1-го Т выше)
9-я – 39 С
12-я - 45 С
16-я - 53 С, прибор на торпеде показывает 40 С, палец терпит Т ребра 2-го ц 3 секунды.
19-я – 56 С, замечаю лёгкий дым с левого глушителя (заметен только на тёмном фоне ), с правого абсол чистый.
20-я – 57 С
23-я – 60 С, 5 атм в верхней ветке, 6 атм в нижней ветке масла
27-я – 62 С
30-я – 63 С
35-я – 66 С, 4,5 атм в верхней ветке, 5 атм в нижней ветке масла.
Остановил. Сразу откидываю свечи и кривым давай колено вращать – также легко как и на холодном !
Неравномерность по "дыму", думаю, из-за самого большого люфта во впускном 1-го цилиндра.
Я по совету Войтика перепонки на цилиндрах аккуратно убрал турбинкой и ею же "почухал" рёбра. Затем отпескоструил поверхность оребрённой части и, как защита от коррозии, отдавал их на гальван. покрытие (чёрное). Но видать 2-й и 4-й цилиндр по отношению к обдуву находятся в более благоприятном месте. Опять 1-й цилиндр обделён по охлаждению ! С этим надо что-то делать !
20-ти кубовым шприцом достал масло из поддона – непрозрачное, цвета желто-зелёного оливка.
Опять меня этот лак подвёл уже в месте посадки фильтра. Не могут уже женский лак нормальный сделать ! ( ) Снял обвес кроме стартера.
Прошу высказывать свои замечания.

[Voytik]

чтото рановато грешить начинаешь.
это ж обкатка. двиг неможет сразу с нуля начать идеально работать.
может быть подымливание отдельных цилиндров, перегревы, подтекания масла из сальников и тп.

на такие мелочи ещё можешь не обращать внимания. вот когда он часов 100 открутит тогда уже можна будет присматриваться.

главное чтоб никакого сильного криминала не происходило.

так что считаю что сейчас всё пучком идёт.

[Инженерв]

[Voytik]

неравномерный прогрев цилиндров, неравомерое подымливание и работа признак того что кольца ещё не приработались к новым цилиндрам. это очень быстро проходит.

про осевой ничего не скажу. лично на своём на него забил сразу же тогда как "отрезал" центрифугу и шестерни от масломагистрали.

[Nazgul]

У меня после сборки движка через км 100 вообще начало из него свистеть. Причем свист имел тенденцию к прогрессированию. Я уж и головки снимал и ремень скидывал, эффекта не последовало.ждал я ждал когда оно наружу вылезет. А оно так и не вылезло. Приработалось.

Движек так же 1.3\92.

[SIMON]

[Инженерв]

О, Симон, я здесь на такие грабли наступил! Перед пескоструем сверху и снизу цилиндра (далее Ц) одел обыкновенные жестяные консервные крышки для закруток, сделал в них дырки и стянул проволокой. А для герметизации все стыки и дырки промазал прозрачным строительным силиконом (уксусной к-той воняет). Уже забрал после гальваники, несу домой, любуюсь, открываю крышки, а там на зеркале слой ржавчины 0.2 толщиной, как мин – уксусная кислота поработала. Тут то от расточки и апгрейта мне уже деваться было некуда. Мне потом мастер сказал, что для гальваники они чем-то мажут зеркало для защиты (если нуна, узнаю). Если бы я делал снова, то загерметизировал бы некислым силиконом (но обязательно проверь его если будешь делать) и стянул крышки шпильками с широкими шайбами. Цвет покрытия, я думаю, роли не играет. На светлом даже лучше будут различимы грязь и масленные пятна.

[Инженерв]

...их можно попробовать закатать как крышки на бутлях . но, правда, держаться им не за что - буртика нет

[SIMON]

Спасибо. Технология понятна. Если не трудно, то узнай чем они мажут зеркало (самое смешное что это может оказаться обычным литолом).

[Инженерв]

Сегодня отвечу. Я вот что ёще сделал с обдувом цилиндров (если кому-то интересно). Представьте себе: левая голова снята, смотрим со стороны левого заднего крыла на цилиндры сверху. Меж ними видим 4-ре шпильки – две внизу, две вверху. Я взял тонкий алюм листик (когда-то в старых советских копираппаратах использовался) по ширине чуть меньше проёма головка – картер и проложил его меж рёбрами цилиндров и шпильками так, что из листика у меня получилось что-то, похожее на букву Ω, четыре шпильки оказались внутри неё, концы листика оказались за «крыльями» нижней пристёгивающейся жалюзи к маслосливной трубке. Тут я их загнул за крылья. Зачем это всё? – чтобы увеличить скорость потока воздуха в самих рёбрах. Думаю, что это работает. Если у кого-то есть замечания, буду рад увидеть их.

[Voytik]

силиконовый герметик весь на уксусной кислоте. что авто что строительный. такова его технология.

тоже стыкакался с этой ржавчиной.
она не именно от кислоты той. та кислота только активно обезжиривает поверхность собой и своими парами при испарении (высыхании силикона).
я мажу перед такими делами например салидолом.

[Инженерв]