ЗАЗ Форум

[Krava]

Добрый день всем!

Прошу соета знатоков.
Хочу поджать головы на МеМЗ-968 (родная поршневая ∅ 76 мм) под 95-й бенз.
Самый главный вопрос: на сколько мне необходимо срезать головы для того чтобы лить 95-й бенз, чтобы от этого мотор не нагревался сильнее и чтобы выросла чуть-чуть мощность.

Нашёл такую таблицу ( поршневая ВАЗ ∅ 79 мм)


Толщина срезаемого слоя [0 мм] [1 мм] [1,5 мм] [2 мм] [3 мм] [4 мм]
Степень сжатия (расчетная) [7,7] [8,2] [8,4]......[8,7]...[9,3].. [10,1]

Привожу цитату, где говорится что необходимо фрезировать пару мм с ребер. Это нормальная практика?

[Костян]

мне срезали ровный участок вокруг клапанов на (по книге)2.3 мм и настолько же протачивали цилиндры буртик удлиняли , потом на столько же укоротили все толкатели ! заодно и шпильки хлипкие менял на ремонтные .еще может придется подрезать паук впускной но это если не будут совпадать окна ,я неподрезал у меня с 50 ки паук.... вроде совпадают

[os3Da]

А вот и еще 1 табличка, там есть сж под 76 поршень http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/step_sj.htm Я б такой, шо б по максимуму пилить, под 76 поршень в принципе смело и 5мм снимать можно, но там уже надо думать что то с охлаждением) У меня 80я поршневая + головы пильнул на 2мм - жалею что не на больше) На 4 передаче можно спокойно ехать 39кмч, детонации нет. Впускной коллектор тоже пилил, но по 1мм с каждой стороны, по скольку посадочные места коллектора расположены под 90*, чесно говоря я не знаю совпадают они у меня или нет. Я думаю лучше цилиндры не трогать а заняться полностью головами, тоесть есле пилить внутри голову, то и снимать ребра не с цилиндра а с головы ровно на столько, на сколько она посажена. И фрезернуть не коллектор а посадочное место под него на головке)

[Mickael-GT]

у меня срезано 4 мм и скошена ступенька под 45 градусов с 79 поршневой степень сжатия 9,7 езжу на 98, по ощущениям можно смело лить и 95. детонации нет.

раньше голова была сточена на 3 мм и поршневая на 76. степень сжатия была ниже но из-за острого края ступеньки мотор начинал звенеть на 4 передаче даже на 98 бензине. если не сбросить газ начинали гореть поршни.

впуск пилить смысла не вижу я пилил плоскость на головах её и выставить на станке проще.

[Krava]

[Proffesor]

О какой ступеньке идет речь?

[Mickael-GT]

которая в голове под прямым углом, из-за этого прямого угла мотор звенит и жгёт поршня. Делаешь её пологой и степень можно смело делать хоть 11 не зазвенит.

У меня так сделано фотки моих голов есть в теме про инжектор, при степени 9,7 никакого намёка на детонацию и калильное зажигание.

[AlexK]

Mickael-GT
А можно ссылку на фото?

[Mickael-GT]

https://yadi.sk/d/KwG2k6AwdKEqW

[эдуард]

у меня сделана врезка в голову под поршень на 4мм,чтобы не трогать посадочное тело головы ,оно и так слабое. гильзы срезаны тоже на 4мм .поршень выступает из гильзы на 2,7мм .диаметр врезки в голову 77мм.степь сжатия 10,5 компрессия 13,5. для устранения детонации достаточно скруглить все острые выступы в камере сгорания.
после праздника буду разбирать мотор для осмотра .год эксплуатации пробег 6к .два раза подтягивал головы.на горячую появился стук ,может нагар на поршне достает до головы.мотор без балансира и с облегченным маховиком.максимальные обороты 6500 ограничены электронным зажиганием "майя".
шпильки родные на футорках 14*1,5 *25 рекомендую всем .ремонтные шпильки не подходят по параметрам,они тоже вырываются из за своей жестскости.

[эдуард]

о высокой степени сжатия рекомендую почитать http://www.iga-motor.ru/forum/viewforum.php?f=3

[AlexK]

Вопрос такой: кто и за сколько сможет проточить головы и гильзы на 2 мм?

[ЮрийЮ]

[ЮрийЮ]

...

[C_asper]

да ниче там сложного
внутри родная резьба, по наруже м14, длинна около 25 мм.
расверливается блок, режится в нем резьба и они туда вкручиваются

[ЮрийЮ]

[C_asper]

так оно и естоь, это вставка большего диаметра
типа этой, только без головки

[ЮрийЮ]

головка, наверное, нужна
ведь надо ее вкрутить и хоть немного затянуть
с какой стали лучше делать?

и все таки не доганяю, почему футорки и родные шпильки лучше ремонтных шпилек???

[C_asper]

ремонтные шпильки вкручиваються в алюминий, а так футорка в алюминий, а в нее шпилька, у футорки резьба крупнее, значит сидит прочнее. шляпка не обязательна

[Тёма]

а главное, у футорки шаг резьбы больше, чем у шпильки - витки так просто уже не сорвать.
Замечали ли разницу в шаге резьб саморезов по дереву с саморезами по металлу?! Тут такой же принцип действует. Материал двигателя много мягче стали поэтому, чтобы держать равнозначное усилие (момент затяжки) нужна большая площадь резьбы в теле картера.
Длина резьбы , вроде, 30мм. По крайней мере в моем двигателе так.
Плюс ко всему, материал заводских шпилек лучше и на вид они правильные. В местах , где переходит один диаметр в другой сделаны закругления, в ремонтных нет такого. Ремонтные слишком жесткие. Пол шпильки диаметром 12мм, вверху 10. А заводские диаметром 8 мм, и только по краям сделаны переходы на 10 под резьбу М10.
Не стоит думать, что от этого родные шпильки слабее ремоньных, скорее наоборот. Если интересно, посмотрите сколько выдерживает пруток Ф8 мм на разрыв изготовленый из стали 45.
А ремонтные я две уже порвал и это при затяжке голов!
Я тогда не догадался футорки поставить, поставил ремонтные М12.