ЗАЗ Форум

Ilya

Привет!
Я заметил, что что-то у меня тормоза стали какие-то тупые, жмешь довольно сильно, а тормозишь довольно слабо. Я думал, что такая фигня могла быть из-за того, что я менял датчик ВК-12Б и не прокачивал после этого магистраль.
Ну вот, решил разобраться. Посадил мамку за руль, объяснил все, сам полез под машину. Прокачал передние колеса, из них вроде вышло немного воздуха, затем правое заднее, из него вроде воздуха не наблюдалось. Затем я проверил ход педали – жесткий. До этого мне удавалось, хотя и с большой силой, продавить педаль до стенки, сейчас нет. Но аварийная система контроля тормозов по-прежнему продолжала гореть (вероятно, один из датчиков ииздох). Надежда умирает последней, и я полез прокачивать левое заднее колесо. Попросил нажать на тормоз для того, чтобы отвернуть колесо. И вдруг колеса без проблем провернулось от усилия ключа! Я не понял, попросить нажать сильнее, но это не помогло. В результате, я пришел к выводу, что это колесо вовсе не тормозит.
Что за хрень, я надел трубочку и стал прокачивать, но из трубочки нихрена не потекло, лишь несколько капелек! Я думал, что может быть сломался тормозной цилиндр, но отсоединив от него шланг и не обнаружив никакого давления я понял, что дело не в нем.
Далее очень интересная ситуация: жесткая педаль, хороший (нормальный) ход педали, отсоединенная (разгерметизированная) магистраль, и при нажатии на педаль со всей дури из трубопровода вытекает две-три капли тормозухи! Если магистраль закрыть пальцем и нажать на педаль, то тормозуха не сможет выйти наружу.
Только непонятно, почему давление жидкости не пробивает трубку? Правое колесо работает зашибись, передние тоже, а это нет. Засора в резиновой трубке и ее придатке я не обнаружил.

В чем может быть причина? Менять трубки, идущие к этому колесу? Или еще возможны варианты?
На сколько я знаю, при разгерметизации педаль должна проваливаться в пол, а у меня она не проваливается настойчиво. Значит, что забился канал? А не могло ли выйти из строя что-нибудь в главном тормозном цилиндре (при учете, что он подает давление на остальные 3 колеса)?
Спасибо всем.

Damon

Ilya

Весь день сегодня посветил этим проклятым тормозам.
Оказалось, что трубки вовсе не забиты, зря снимал.
Когда я отсоединил от главного тормозного цилиндра трубку, идущую на задние колеса, то полной разгерметизации не последовало, педаль осталась жесткой и тормозуха из цилиндра не потекла. И только когда я приослабил крепление передних штуцеров, тормозуха потекла рекой. Вывод: неисправен главный томрозной цилиндр, а точнее, его часть, ответственная за задние колеса.
При демонтаже трубопроводов от ГТЦ я сорвал все шлицы с 2 гаек трубочек, так что я сегодня же установил передние новые трубки (трубки белые, 30 и 35 рублей соответственно для левой и правой). Чтобы их поменять, пришлось снимать печь.
Вот установил все хреновина, ставлю новокупленный ГТЦ, а он не подходит! Конструкция видимо изменилась и на мой ЗАЗ 1981 года он не влазит - датчики ВК-12Б упираются в крепление и не дают всунуть ГТЦ. Кроме того, верхние резьбы в старом и новом цилиндрах отличаются. Объективно новая конструкция мне представляется более удачной, так как нет нагромождений (переходник, две шайбы, удлинительный переходник), но применить ее не получается. Старый цилиндр разобрать тоже не выходит, так как крышка очень сильно "прикипела".

Пожалйуста, как можно раньше, скажите, что делать в такой ситуации? Ломать кронштейн ГТЦ нет желания - эта вещь должна быть абсолютно надежной. Сдать этот цилиндр обратно в магазин? Подходит ли ГТЦ от ВАЗ 2101 на ЗАЗ 968М 1981 года выпуска? Хотя "...с июня 1979 г. тормоза всех автомобилей ЗАЗ имеют раздельный привод на передние и задние колеса от одного главного тормозного цилиндра тандемного типа, цнифицированного с главным цилиндром автомобиля ВАЗ-2101 (рис. 83)...", все же лучше спросить у знающих людей, то есть вас.

Ilya

Причина неисправности крылась в главном тормозном цилиндре: в нем наглухо заклинило второй отсек, который идет на задние колеса.
Оказалось, что у меня установлен ВАЗовский цилиндр, что меня не могло не рабовать. Тот цилиндр, который не подошел, я сдал в магазин, правда ребята стали немного ворчать.
Я купил новый ГТЦ Guttmann Original Accesories Fiat 124 pа 380 рублей в желтой коробочке с синими фитюлечками (цилиндр дополнительно обернут упаковочной бумагой и заткнут синими пробочками, коробка запечатана наглухо). Сам цилиндр золотистого цвета, на корпусе выбито Guttmann и еще индексы. По длине он где-то на 5 мм больше, чем ВАЗовский и чтобы он вошел мне пришлось слегка охреначить стенку с помощью трубки и кувалдометра (но все аккуратно и не жестоко).

Еще не прокачал всю систему, есть вопросы:
1) В какой последовательности прокачивать сколеса: крес-на-крест, передние-задние или как угодно?
2) Прокачивать по системе "3 раза качнул, нажал, отпустил штуцер, закрутил штуцер, отпустил педаль и так далее" или еще можно при открытом штуцере
педалировать, вытесняя тормозную жидкость вместе с воздухом?
3) Кто уважает датчики контроля давления? Почему их нет на ВАЗ (потому что ЗАЗ - это высокие технологии и забота о безопасности)?

napalm

1) Насколько я понял, на эмке, ГТЦ, такое же как и на жигулях, то есть двуконтурная, с разделением контуров на передний и задний? В такой конструкции, задний контур приводится в действие не непосредственно педалью, а давлением создаваемым передним контуром, по этому, надо сначала прокачивать передний контур, потом задний. Плюс, рекомендуется прокачивать сначала то колесо, которое ближе к ГТЦ, т.к. подразумевается, что этот путь короче. Исходя из вышесказанного, имеем последовательность:
1. передний левый
2. передний правый
3. задний левый
4. задний правый

2) Операция эта требует не менее двух участников и желательно производить ее на смотровой канаве или эстакаде. Для этого понадобятся: накидной ключ 8 мм, резиновый шланг, емкость для тормозной жидкости и 0,25-0,30 кг самой ТЖ, обтирочный материал.
До начала операции надо заполнить бачок ГТЦ тормозной жидкостью до нормального уровня.
Удаление воздуха из системы выполняют в такой последовательности:
- ключ 8 мм накидывают на шестигранник штуцера;
- один конец шланга надевают на головку штуцера, другой опускают в сосуд с тормозной жидкостью;
- участник, стоящий в канаве, отворачивает штуцер на полтора-два оборота, а сидящий в автомобиле в это время резко нажимает на педаль тормоза, затем плавно отпускает и снова резко нажимает. Данное действие приходится выполнять до тех пор, пока пузырьки воздуха перестанут появляться;
- как только выделение пузырьков прекратится, следует нажать на педаль и держать ее в таком положении, пока находящийся внизу не затянет штуцер до отказа.
Операцию надо повторять на каждом колесе, и каждый раз перед началом прокачки доливать тормозную жидкость до нормы. Жидкость, выпущенную из системы, можно использовать повторно, но предварительно отстоять и профильтровать.

3) У тебя встал вопрос, ставить или нет? Рекоммендую оставить штатную схему.

napalm

Хм... По поводу последовательности прокачки.
В архиве "За Рулем" (http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0299/ss0299/149-151.htm) нашел диаметрально противоположное мнение:

Ilya

Спасибо, Napalm! В ближайшее свободное время сделаю так, как ты посоветовал. Напишу здесь о результатах. Только наверное откручивать штуцер надо не на 2 оборота, а на половину (180 градусов)?

А если по поводу датчиков давления, то у меня нет вопроса, оставлять или нет. Мне они нравятся, я их уважаю (в принципе), считаю дополнительной мерой безопасности, да и к тому же не устанавливать их просто не получится в моем случае - резьбы не совпадут! Я просто имел в виду, обращает ли народ внимание на показания этих датчиков (аварийной системы), ухаживает за системой, меняет датчики в случае выхода их из строя или плюет на них. На ВАЗ такой системы нет, у них просто загорается лампа на щитке приборов, когда нажата педаль тормоза, а большей функциональностью эта лампа у них не наделена. Я считаю, что у Запорожца эта система сделана круче.

P.S. Для народа: Главные тормозные цилиндры на ЗАЗ 968 бывают 3 типов: совмещенные (на все 4 колеса, выпускались до июня 1979 года), раздельные типа ВАЗ-2101 с установкой датчиков давления через переходники в верхних штуцерах и раздельные запорожские (устанавливаются на ЗАЗ-968М выпуска где-то 90-х годов, то есть последних выпусков, у них датчики ВК-12Б вкручиваются сбоку, тормозные трубки вкручиваются непосредственно в верхние отверстия на цилиндре без переходников, для такого цилиндра необходимо крепление с ним совместимое), поэтому покупая цилиндр, убедитесь в его соответствии. Мне кажется, что если есть возможность выбора между ВАЗ и ЗАЗ, то лучше отдать предпочтение ВАЗ-запчастям, так как они лучше по качетсву исполнения. Из качественных комплектующих для ЗАЗа я отметил бы продукцию предприятия АГАТ.

Гость

Ilya

Тормоза прокачал комбинированным методом. Теперь тормозят все колеса, ощущается сила, а то в последнее время ездил с таким ощущением, что у меня вместо легковухи вагон с песком Smile

. Однако все-же педаль не супер-жесткая, а имеет упругий ход в районе 10 мм. При этом датчики давления срабатывают только где-то в середине этого последнего упругого хода.
1) При каком усилии они должны гаснуть? Помнится усилие может быть довольно слабым или не так?
2) У меня сейчас залит вместо нормальной тормозухи сурагат из жидкостей «Нева, совместима с Томь и Роса, 2004 г», то же самое, но Б/У (процеженная), тормозная жидкость Нева-М (DOT3), 2004 г, а также чуть-чуть тормозной жидкости «Нева» 100-летней давности, но новой. Может ли такая гремучая смесь осложнить мою жизнь?
3) Какая тормозная жидкость лучше всего подходит? Очень дорогие не предлагать.
4) Как сменить тормозную жидкость с минимумом проблем.
5) Для чего нужны болтики на брюшке у ГТЦ? Мой старый цилиндр значит вполне исправен, если подложить шайбочку?? его лучше хранить дома с залитой внутрь тормозной жидкостью?

Damon

napalm

Так что, БСК - ацтой? А я по дурке его залил Rolling Eyes

Олег

SIMON

Тут дело не в "степени сжатия" (жидкости не сжимаются), а в температуре кипения торм. жидкости. В современных машинах тормоза греются сильнее т.к. выше скорость, больше тормозное усилие и т.п. - поэтому и придумали другие жидкости с более высокой температурой кипения, чтоб при перегреве не возникало паровых пробок в магистралях и цилиндрах (как следствие - отказ тормозов). На ЗАЗе такого не произойдет, т.к. тормозная система изначально разрабатывалась под БСК то можно продолжать ее использовать, но только качественную, скажем ВАМП или SOBOL (что впрочем одно и то же) или можно сделать ее самому - 50% метилового спирта + 50% касторки. Вот если менять тормоза на более современные то тогда совсем другое дело, а с родными что БСК, что DOT - один, извините, ... (да, да именно то что вы подумали).

Ilya

Мне тоже кажется, что ЗАЗу пофиг, какая температура кипения у жидкости в нем залитой, однако на тормозах решил не экономить - себе дороже. Поэтому сегодня купил 1,5 литра РосDOT-4 SUPER фирмы Тосол-Синтез. Еще пока не сменил, завтра наверное буду заниматься. Сегодня сменил один датчик ВК-12Б, который отвечал за передний контур. Просто взял и сменил, взял его со старого запасного Запорожца. После этого даже ничего прокачивать естественно не стал. И произошло чудо: теперь лампочка контроля давления гаснет при незначительном усилии на педаль, я даже пробовал с руки - получается тоже. Так что это значит, что мой датчик немного подклинило (он реагировал, но на давление на порядок выше).

ВЫВОД: датчики ВК-12Б обязаны реагировать на незначительные усилия, приложенные к педали тормоза. Такие усилия можно без труда приложить рукой. Если лампоча не гаснет, а тормозная магистраль качественно прокачана, и машина тормозит всеми четырьмя колесами, то значит накрылся один или два датчика ВК-12Б. Их следует заменить. Проверить какой из двух накрылся просто: попросите человека нажать на педаль со средним усилием, а сами идите в багажник и замыкайте отверткой наконечники датчиков ВК-12Б. Если при замыкании контактов одного из датчика произойдет щелчок реле и контрольная лампа погаснет, это обозначает, что именно этот датчик надо заменить.

Ilya

А, вот еще чего забыл рассказать!
Сегодня взглянул в сосуд, где отстаивается мой сурагат, оставшийся после прокачки, и обомлел: на дне осадка мало, однако есть металлические частички, основной столб жидкости имеет темно-оранжевый цвет, а над ним расположен серый слой, толщиной где-то 1 см. Последний слой довольно устойчив и при небольших трясках банки восстанавливается. Он еще имеет разводы, напоминающие также пузыри. Очень весело. Так что от такой дели лучше отказаться. Слив обеспечен.

Коля · Гість

старую тормозуху не заливай! тормозуха гигроскопична через год она впитает уйму влаги , а потом будут глюки , вплоть до аврийных ситуаций , у меня ритуал прокачивать тормозуху каждую весну, пускай все смеются, мне на этом свете с зазом хорошо!

WtD

Ну коль пошла такая пианка, то спрошу еще один момент:
ЗАЗ-966, лохматого 70 года, с одноконтурной системой тормозов. Спереди - по одному цилиндру на колесо диаметром 22 мм, сзади - по одному на 19 мм.
Поскольку машина досталась после 10 лет стояния в гараже - тормоза "самоликвидировались" за ненадобностью.
Разобрал сначала рабочие тц - кончились (ссохлись, расплылись) манжетки - заменил на новые. Так же разобрал гтц - куча грязи, но было приличное состояние манжет (нажимной тарелочной и герметичной шайбовой) - их оставил. Заменил так же тормозные колодки (сделал сборно-олимпиские) - после этого тормоза прокачал (по мурзилке - с заднего правого колеса). Педаль достаточно жесткая, но на асфальте (когда он еще был) - до полного блока довести так и не довелось - вяловатое такое торможение. Когда тормозишь с заднего хода - торможение повеселее - но это может кажется из-за мягкой задней подвески.
Жидкость не уходит, но после недельного срока педаль стала субъективно чуть-чуть помягче (т.е. там появился воздух).
Возможна ли неблокировка колес из-за замены колодок (непритерлись?), или это все же воздух в системе (при прокачке его не видно - ничего не булькает, идет чистая тормозная).
На днях попробую прокачать еще - и если в системе будет воздух - в какую сторону копать прежде всего?

LEKS