|
ЗАЗ Форум Присвячений автомобілям Запорожець
|
|
|
|
Попередня тема :: Наступна тема |
Автор |
Повідомлення |
M.A.D.
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2016 Повідомлення: 445 Звідки: kr.ua
|
Додано: 11 Липень 2016 13:31 Заголовок повідомлення: |
|
|
пробит диод к примеру...
|
|
Повернутися до початку |
|
|
M.A.D.
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2016 Повідомлення: 445 Звідки: kr.ua
|
Додано: 16 Серпень 2016 22:47 Заголовок повідомлення: |
|
|
К слову, кто-то диоды шоттки в штатный мостик ставил? Есть возможность взять один дохлый мостик на эксперименты, + гена просится на профилактику (вернее, переберу и поставлю запасной, с новым мостиком, а родной буду смотреть потом).
|
|
Повернутися до початку |
|
|
Nirfas
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2016 Повідомлення: 4 Звідки: dp
|
Додано: 12 Вересень 2016 02:23 Заголовок повідомлення: |
|
|
Всем здравствуйте. Прошу прощения что не прочитав полностью данную и предыдущую темы осмелюсь задать вопрос.
Имеется ЗАЗ 968А, генератор Г502А. Засвистели подшипники, было решено менять. До замены подшипников напряжение бортовой сети при ~1200 обмин было не меньше 14В. После замены - не более 12.6 В.
Возможные причины неисправности:
1. Отпаялась какая-либо фаза
Нет, все три фазы в норме, проверял сначала омметром, затем замерял выдаваемое постоянное напряжение (ессно при установленном диодном мосту). Мултиметр показал разность потенциалов между каждым выводом обмотки и массой около 3.8 В. Что в принципе исключает данную неисправность. Сопротивление между каждыми из трех обмоток одинаковое.
2. Обрыв цепи возбуждения
18 ом сопротивление между кольцами. Длинна щёток 16мм.
Обрыва нет.
3. Обмотка статора (любая из) коротит на массу!
Сопротивление между каждой из обмоток и массой статора = бесконечности.
4. Реле регулятор не работает
Реле-регулятор стоит РР310Б.
Включался генератор без реле регулятора (в обход), ничего не изменилось. Аналогично выдаёт не более 12.6 В.
5. А если массу отключить ? А фары ярче горят?
Отключив массу на ~1500 обмин двигатель продолжает работать.
Фары на 1000 обмин почти не горят, на 3000 - 4000 горят заметно ярче...
(всё это при выключенной массе)
6. Диодный мост проверял?
Диодный мост звонится, когда на выходе из него (единственном) есть минус, а на любой из шпилек (условно) - плюс. В обратную сторону - разрыв цепи. Т.е. диодный мост исправен.
Отсюда исходит вопрос: что могло быть нарушено при разборке или сборке, при условии что лишних деталей не осталось?
Один нюанс: при сборке ротор иногда цеплял изоляцию шпилек, к которым приходят провода с обмоток статора. После сборки ротор стал на своё место (судя по всему) и ни за что перед установкой (и после) не цеплял и не цепляет на данный момент.
|
|
Повернутися до початку |
|
|
Компромисс
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1670 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
|
Додано: 12 Вересень 2016 22:33 Заголовок повідомлення: |
|
|
Корректность замеров - "до" - без нагрузки, "после" - с нагрузкой, возможно, не просто фары и т.п., а неконтролируемая утечка. Исправный родной генератор вёл бы себя именно так.
_________________ Если дела идут хорошо, значит вы чего-то не заметили... |
|
Повернутися до початку |
|
|
Nirfas
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2016 Повідомлення: 4 Звідки: dp
|
Додано: 13 Вересень 2016 01:05 Заголовок повідомлення: |
|
|
До и после замерялось как под нагрузкой так и без. Никаких изменений в электрооборудование не вносилось. Просто взял, поменял подшипники и поставил назад. При чем здесь неконтролируемая утечка?
Нашел бу генератор, поставил. Теперь вместо 12.6 максимум 13.6.
Проверил на обоих всё: сопротивления обмоток статора (идентичны), сопротивление обмотки возбуждения (идентично), обмотки не коротят на массу, диодный мост звонится в нужном направлении и т.д.
Просто генератор больше выдать не может и всё. Почему? Вот в этом то и вопрос.
Заметил интересную вещь: если замерять напряжение между клеммой ВЗ на РР310Б и массой: иногда проскакивает падение до 0 резкое. С чем может быть связано? Возможно какой-то полюс на якоре просто не работает?
|
|
Повернутися до початку |
|
|
Компромисс
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1670 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
|
Додано: 13 Вересень 2016 13:13 Заголовок повідомлення: |
|
|
Nirfas писав(ла): |
Заметил интересную вещь: если замерять напряжение между клеммой ВЗ на РР310Б и массой: иногда проскакивает падение до 0 резкое. |
С подключенным аккумулятором? Да и без него - каким прибором и на каких оборотах это можно зафиксировать, ещё и при трёхфазном генераторе?
_________________ Если дела идут хорошо, значит вы чего-то не заметили... |
|
Повернутися до початку |
|
|
Nirfas
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2016 Повідомлення: 4 Звідки: dp
|
Додано: 13 Вересень 2016 14:24 Заголовок повідомлення: |
|
|
С подключенным аккумулятором. Обычный китайский мультиметр )
Такой.
|
|
Повернутися до початку |
|
|
Компромисс
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1670 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
|
Додано: 13 Вересень 2016 14:59 Заголовок повідомлення: |
|
|
Выход генератора и "+" аккумулятора постоянно связаны (на клемме стартера). На клемму ВЗ на РР310Б питание подаётся через замок зажигания. Если действительно напряжение на этой клемме падает на "0", причина в цепи питания реле, но не в генераторе. При этом и зажигание может пропадать, т.е. двигатель должен подёргиваться, если пропадает цепь от замка, а не от катушки зажигания. Или нет веры китайскому цифровому, что вполне вероятно - у меня при прозвоне диодов таким показывал обрыв, а стрелочным советским - полный порядок.
По основному вопросу - пока непонятно... По опыту на первом месте контакты - разъёмы, надломы, надрывы.
_________________ Если дела идут хорошо, значит вы чего-то не заметили... |
|
Повернутися до початку |
|
|
M.A.D.
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2016 Повідомлення: 445 Звідки: kr.ua
|
Додано: 05 Тра 2017 19:00 Заголовок повідомлення: |
|
|
Сегодня провел эксперимент - поставил дополнительное реле на цепь зажигания (как раз в разрыв зеленого провода) чтобы на ОВ гены/катушку подавалось напряжение сразу с + батареи (красный провод на реле стартера), а не прошедшее через кучку пожилых и подуставших проводов-разъемов с далеко не нулевым падением напряжения.
На эту мысль навело проседание напряжения на несколько десятых при включении зажигания/света/прочей небольшой нагрузки на свежезаряженном аккуме.
Результат - весьма положительный, на холостых аккум таки немного заряжается (напряжение бортсети 12.7-12.8В). При том, что до этого - активно разряжался.
В качестве реле ставил NVFSA30DC12 (ним же заменил и реле стартера попутно, для однообразия).
|
|
Повернутися до початку |
|
|
MishkoZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 14.11.2009 Повідомлення: 1302 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ968М
|
Додано: 16 Липень 2017 14:13 Заголовок повідомлення: |
|
|
Всем привет!
Вообщем такая проблема, сильно высаживается акум,
Новый не новый не имеет значения, ставил с VW Varta, все равно высадил.
Когда завожу машину, лампочка тухнет. При снятии минусовой клемы машина глохнет. На повышенных оборотах подключал мультиметр, как и был 12, так и осталось, РР310 менял на новое, все тоже самое.
Гена умер???
или где то собака сидит
|
|
Повернутися до початку |
|
|
M.A.D.
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2016 Повідомлення: 445 Звідки: kr.ua
|
Додано: 16 Липень 2017 19:52 Заголовок повідомлення: |
|
|
Какое напряжение на выходе РР?
Может обрыв одного из диодов моста (или нескольких). Может - окислились клеммы (проверить в т.ч. и клеммы на плюсовом контакте стартера).
|
|
Повернутися до початку |
|
|
Wladimir_Donetsk
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2006 Повідомлення: 4791 Звідки: Донецьк->Піддубне->Запоріжжя->Дніпро Моє авто: ЗАЗ-968А / ГАЗ-3110і
|
Додано: 16 Липень 2017 22:00 Заголовок повідомлення: |
|
|
M.A.D., я о такой доработке писал несколько лет назад, даже схему выкладывал.
У меня стоит обычное реле 13.3747 (типа "Жигулевское"
Удивлен, что такая простая доработка, и не реализована.
|
|
Повернутися до початку |
|
|
M.A.D.
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2016 Повідомлення: 445 Звідки: kr.ua
|
Додано: 17 Липень 2017 21:17 Заголовок повідомлення: |
|
|
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
У меня стоит обычное реле 13.3747 (типа "Жигулевское" |
В принципе разницы нет. NVFSA30DC12 - одно из самых дешевых и + с предохранителем, потому его и заказал. расположение выводов то же что и 13.3747
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Удивлен, что такая простая доработка, и не реализована. |
угу.
|
|
Повернутися до початку |
|
|
grezly
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2016 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
|
Повернутися до початку |
|
|
Ganimed
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2017 Повідомлення: 41 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
|
Додано: 24 Грудень 2018 18:45 Заголовок повідомлення: |
|
|
я тщательно изучил данные темы на форуме перечитав не однократно и вот поставив таврошкив я обнаружил проблему которую тут ни кто не упоминал ..... я езжу в городском режиме . да появилась зарядка , ну немного шумит крыльчатка , но не критично ...... с этим все понятно и все это описывалось , но парни емае , он-же стал жрать топливо так , что только успевай заправляться . это просто капец . ездили на рыбалку ранее и 10 литров хватало на 130 км , с таврошкивом не хватило на 100 км в тех-же условиях , по городу расход вообще аховый стал .
на свалке нашел вроде убитый миниатюрный Duceller на 70А от Reno , отдали просто так . отмыл , почистил , начал разбираться ..... сгорел выпрямитель . выкинул его , прозвонил обмотки ..... все живое . покупать выпрямитель за 500 рубасов при шаровом генераторе не наш метод )))) взял обычный диодный мост на 50А за 40 грн . подключил две фазы , собрал все в кучу за пару часов не спеша ( не знаю как родной гена , но этот точно включен треугольником судя по выводам ) подключил амперметр
итого :
ну зарядка на холостых понятно , но при включении печки или фар в любых комбинациях двигатель не скидывает обороты в отличии при работе от родного гены , напруга стоит четко 13,8 ( сделал РР регулируемым ) . амперметр показывает что именно генератор кормит всю систему и еще при отключении родного гены и переходе на внешний пришлось здорово скидывать холостые обороты винтом на карбюраторе
|
|
Повернутися до початку |
|
|
upszn
Статус: Offline Зареєстрований: 16.05.2011 Повідомлення: 326 Звідки: kolo STANISLAVA Моє авто: ЗаЗ 968М
|
Додано: 25 Грудень 2018 09:35 Заголовок повідомлення: |
|
|
Ganimed писав(ла): |
я тщательно изучил данные темы на форуме перечитав не однократно и вот поставив таврошкив я обнаружил проблему которую тут ни кто не упоминал ..... я езжу в городском режиме . да появилась зарядка , ну немного шумит крыльчатка , но не критично ...... с этим все понятно и все это описывалось , но парни емае , он-же стал жрать топливо так , что только успевай заправляться . это просто капец . ездили на рыбалку ранее и 10 литров хватало на 130 км , с таврошкивом не хватило на 100 км в тех-же условиях , по городу расход вообще аховый стал .
|
Якщо є бажання поексперементувати, то можна на крильчатці рідного генератора прорідити лопасті (зрізати через одну).
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
|
Повернутися до початку |
|
|
Ganimed
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2017 Повідомлення: 41 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
|
Додано: 25 Грудень 2018 12:53 Заголовок повідомлення: |
|
|
да мне чтоб снять генератор понадобится пол машины разобрать )))
и тут еще один момент , теперь появился натяжитель ремня и можно раздвинуть щеки родного шкива чтоб ремень бегал в ручье по радиусу больше чем таврический , но меньше чем в оригинале таки улучшив охлаждение в жару )
|
|
Повернутися до початку |
|
|
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 333 Звідки: Vilnius Моє авто: 968M
|
Додано: 11 Червень 2023 19:53 Заголовок повідомлення: |
|
|
Всем доброго времени суток.
Очень интересная и актуалная тема, 1-ая чяст и 2-ая.
Что я понел прочитавшы обе чясти по теме:
- По идейи, нужно перемотать статор проволкой по толше. Но ето не возможно, так как там нету места. Штатная проволка 1.0мм, следуйший размер - 1.06мм. Один человек писал, что перемотал. Ето трудо и денго затратный процес, результат которого не обязательно будет радовать;
- Зазор между статором и ротором должен быть как можно менше;
- Сопротивление ротора должно быть как можно менше;
- Реле-регулятор конешно же електронный;
- Если делается самодельный реле регулятор, можно не значительно повысить напряжение возбужденя, допустим до 15В;
- Шкив ставить от Таврийи не стоет. Будет шум/свист, двигатель не будет нагреватся как следует и будут болшые потери мошности на вентиляторе на болшых оборотах. Кто-то писал, что ставил шкив от 30 л.с. двигателья, но пожже писалось, что ето тоже не лутшая идея;
- Диодный мост можно сделать самодельный, из диодов Шотки. Но не понятно, что, и как точно;
- Акумулятор лутше ставить 55-60 А.ч.
Что я НЕ понял:
- Некотрые люди писали, что новый генератор работает как положено. Но я не могу понять, по чему так? От чего ето зависет? Вить там только статор и ротор. И новый, и старый генератор имеют такие же обмотки, расстояня, итд итп как они были сделаны на заводе. В чём тут загвоздка? Может кто обяснить?
Что у себя сделал я (давно до того, как нашёл и прочитал ету тему):
- выточил 6 мм шайбу для максимального раздвиганя половинок штатного шкива. Шыре раздвинуть уже не возможно, так как одна из половинок (наружнея) не будет поподать на вал. Ето всё мне дало передаточносе число 1.53. Замерял лазерным тахометром;
- поставил соответствуеший ремень. У меня Contitech AVX 10х1035. 1035 ето наружнея длина ремня (La). Рабочея длина (Ld) етого ремня заявлена как 1022;
- поставил реле-регулятор от ВАЗа (121.3702)
- в отсеке мотора поставил релюшку, чтоб все подкапотные потребители питались не от замка зажиганя, а от провода, проложеного прямо от стартера;
- зачистил все контакты.
По итогу, зарядки на холостых как не было, так и нету. Если не много поднят обороты, до ~1200 об/мин коленвала, то уже идёт зарядка, напруга вроде 13.8В на акумуляторе, если мне не изменяет паметь. Всё замеряно без електропотребителей, ради чистоты експеримента.
А так же, имею 2 генератора-донора дома, на которых я сделал некотрые проверки:
1) Генератор 1979 года. Размер шёток - 5х6.5 мм. Сопротивление ротора - 7.5 Ом. Зазор между ротором и статором больше чем у генератора #2. Дефекты - убитые подшипники и потемневшая обмотка статора.
2) Генератор 1983 года. Размер шёток - 6х6.5 мм (больше чем у старого гены) . Сопротивление ротора - 7.7 Ом. Зазор между ротором и статором менше чем у генератора #1.
Родного гену с машины (1988 г.в.) не снимал и нечего не проверлай. Но в будушем наверное придётся, так как подшипники уже дают звук.
|
|
Повернутися до початку |
|
|
|
|
Ви не можете починати теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете знищити свої повідомлення Ви не можете голосувати в опитуваннях
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
|