ЗАЗ Форум

[николай угодник]

Замечаю я братцы шо, последнее время АИ 76-80 не на каждой АЗС и купиш, как-бы не престижно им торговать. Закрадывается мысля шоб придумать, шоб на 30-дке на АИ 92 ездить ?

[Greyglass]

Шоб просто ездить - заливай и ездь, никакой разницы не почувствуешь, разве-что засираться все меньше будет, так как он более очищенный. А если хочешь из этого выгоду иметь - то надо степень сжатия увеличить сфрезировав с головы немного, тогда мощность подымется. Правда боюсь двигло этого не выдержит. Хотя об этом уже писали неоднократно.

[Voytik]

Это к 40-вкам. У 30-ки некуда фрезеровать, сильно мало там метала, продавит цилиндром головку

[николай угодник]

[Voytik]

Есть реальные материалы и опыт у людей которые "накачивали" 40-вку.
30-ками не занимались похоже что ещё и из нерациональности.
Типа зачем тянуть 30-ку до 40-вки, если можна сразу взять 40-вку и тянуть до 50-60.
Резон есть, но имхо такойже как например зачем тянуть 40-ку если можно взять сразу 100-ку опозитника от Порша и тянуть ещё выше

А если по существу.
То с 30-кой менее проще в этом плане чем с 40-вкой однозначьно.
Что б на 30-ке поднять степень сжатия, и фрезеровка не пройдёт, то надо аргонкой наплавлять внутри камер сгорания, уменшая их обьём и увеличивая степень сжатия.
С одной стороны проще, так как координатнофрезерного станка с пряморуким трезвым фрезеровщиком без предвзятого сарказма к ЗАЗ надо ещё поискать. Потому как доля милиметра тихорадостного западла с его стороны, выйдет нам в нехилую капиталку. Чего не натворишь наплавкой.
С другой сторны, наплавить а потом ещё подогнать чтоб во всех камерах был идеально одинковый объем тоже стоит нервов и терпения.

Кстати, помимо степени, в 30-ке очень полезно было бы занятся впуском и выпуском. Так как особенно выпуск это вообще тихий ужас, особенно та фигня которая привинчивается к головкам, по другому не назвёшь.

З.Ы. Насчёт переделаной мной масляной системы. Тут пипл некоторый улыбался что ничего из этого хорошего.
Так вот уже могу сделать некотырые отчёты. Давление масла по прямому механическому показометру при температуре около 80 на всех оборотах начиная с 600-700 держится строго 3 атм. Ниже тех оборотов резко падает до ~1.5. Лампа гаснет прямо при стартере. Масло Elf 15W40. Маслофильтр жигулёвский "большой" фирмы SCM. Масло чистенькое как слеза.
Если руками закрыть глушители то от движка слышно только шум шестерень, не громче тогож ВАЗ даже если газнуть.

[николай угодник]

voytik спасибо за информацию ! просьба по поводу

[Voytik]

По поводу маслосистемы то можешь тут вот почитать http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=864
Я там вроде всё докладно изложил, если что то спрашивай.

Торцевать цилиндры нету смысла. Насколько я помню, то поршень своим верхним краем доходит до верхней кромки цилиндра. Тоисть если просто срезать сам цилиндр то поршень из него выглянет, а это означает удар поршня об внутренности головки.
Единственное что, можна торцануть и цилиндр и поршень (заподлицо) сняв немного с поршня металла и тем самым убрав выпуклость в его дне. Тоисть за счёт убора углубления в поршне уменьшить общий объём камеры сгорания. Но там сильно маленький выигрыш будет, слишком маленький объем того углубления.

Считаю что только наплавка по обеим сторонам от свечи единый реальный выход.

[Borislav]

Просто залив 92-й действитно ничего не почувствуешь. Я как-то ошибся колонкой и залил полбака (было почти пусто), так что день катался на 92-м. Ни-че-го нового. Всё так же.

[николай угодник]

[petertuning]

я думаю что можно, только надо цилинд торцонуть, торшень торцонуть (нужен токарь) порядка до 2 мм, и фрезерный или расточной станок для заглубления до 2 мм

[николай угодник]

VOYTIK !!! ---заглядывал я на ссылку которую ТЫ мне оставил, но там только описание работ, а фотки и сама идея по адресу http://www.cool.zaz.kiev.ua/graphics/foto/filtr_30/index.html но я сколько не бъюсь никак не могу внего попасть. сделай пожалуйста жест невиданной щедрости пришли все"ЭТО" на vadulik@ukr.net , очень и очень признателен. никола угодник.

[Voytik]

[николай угодник]

VOYTIчек все DAS IS FANTASTISCHE !!!!!!!! ------- моей радости нет предела, счастье ну просто переполняет меня !!! получил все и все в полном объеме, превеликое ТЕБЕ СПАСИБО !!! согромным уважением никола угодник.

[Voytik]

Рости широкий!

Мож на днях возьму цифровика то пофоткаю уже на машине с лучшим качеством.
Там немного произошли изменения. Так как картер я после тех фоток купил нулячий, и всё на нём сверлил наново, то датчик давления тот что на лампу перенёс вместо той заглушки что ближе к маховику, а вместо той что ближе к шкиву вкрутил штуцер для механического показометра, который через шланг подключил рядом с карбом.
И ещё, там где надевается "бляха" для фильтра на футорку надо до эксплуатации сделать колечько из силиконового герметика с обоих сторон. Такое чтоб при затяжке фильтра оно ещё и сдавливалось тем всем. Или мож и просто колечько из маслостойкой резины на футорку надеть перед установкой "бляхи". Для герметизации.

[николай угодник]

VOYTIK --- це опять, Я ! ТЫ пишеш, "" и в нём нарезана резьба...""----а какая? ( диаметр, шаг и т.д ...) я имею в виду ту резьбу которая перерезается в картере вместо резбы под ""датчик аварийного давления масла"" БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! за дополнение.не хочу быть очень навязчивым, но может у ТЕБЯ есть и другая полезная по улучшению работы 30-тки ?! ой мама я уже прям як цыган якыйсь !!! !!! --- никола угодник.

[Voytik]

Резьба под стандартную жигулёвскую футорку маслофильтра резалась метчиком М20х1.5 метрическая, прямая. Метчик или "первый"+"доводочьный" или сразу "доводочьный" но немного помучаться при начале нарезки. В любом случае резьба в конце (в глубине) ни вкоем случаи не должна быть на конус, только прямая, иначе если в неё завернуть футорку то картер лопнет. Сверлить и резать вглубь чуть ниже поперечьных каналов не смотря на короткую резьбу футорки. Чтоб по резьбе оставался запас милиметра в три в глубь. При том всём что верхний, неровный край с резьбой надо будет широким плоским напильником очччень акуратно подогнать под перпендикулярность среза, ориентируясь по качеству прилегания щёчьки футорки к месту среза. Следя чтобы не спилить сильно много, чтобы та резьба что заворачивается в картер не перекрыла боковые каналы.
Сверлить и резать резьбу надо бы на станку сверлильном, чтоб точьно попасть в центр прилива не обращая внимания на центр родной дырки. Так как приливы есть двух типов, толстые и тонкие. На тех фото картер с толстым, а на том картере что я купил новым с тонким, и толщина стенок получилась около 2 мм. Сверлил и резал я в ручьную, но вроде попал точьно. В принципе, особой нагрузки на тот прилив не будет, так как весь вес фильтра с маслом держит "бляха" которая также приварена к болту средней опоры.

Резьба под датчик К1/4 дюймовая, коническая. Сверло брать под "тонкую" часть метчика. Нарезать надо по немного проверяя глубину резьбы завёртыванием датчика, дабы не нарезать заглубоко, резьба ведь коническая. От руки завинченый датчик должен иметь снаружи ещё несколько "свободных" витков своей резьбы. Затягивать его тоже надо не сильно, прилив затонкий, желательно на фторопластвую ленту что для водопровода, как на герметик. Сбоку от места расположения датчика (если около маховика) надо будет болгаркой немного сфрезеровать стенку что закрывает маховик, а то датчик чуть упирается в неё гранями.

Из других вещей, так сразу всё и не вспомню. Подгонял под одинаковую массу поршня с пальцами, шатуны. На поршнях на юбке делал маслозадерживающую сетку, полировал их донышка. В картере под средней опорой перерезал ножовкой "перемычьку", чтоб болтом средней опоры зажимало ту опору как струбциной, а не просто фиксировало. Кстати, полезно в той опоре около тех дыр в которые входит тот болт опоры сделать ножовкой поперечьные канавки. Чтоб то масло что туда просочится вытекало в картер, а не под плохими свинцовыми шайбами болта наружу. Рёбра цилиндров болгаркой с тонким диском очищал от облоя и прочих неровностей. Чтоб воздух обтекал их легко и одинаково. В головках всякими стамесками и шарошками скруглял и разширял каналы впускные и выпускные. Особенно около клапанов просто жуть была, сколько лишнего и неровного, ступеньки и тп. При сборке надо особо обращать внимание на взаимное расположение дырок в коренных подшипниках, опорах и картере, тоже чтобы не было паразитных ступенек, тормозящих потоки масла. В маслонасосе надо проверить чтоб шестерни стояли в притирку к торцовым стенкам, тоисть дно и чугунная крышка. Для этого у меня личьно на прокладку по толщине подошол лист печатной бумаги. Но надо следить чтоб не пережать, чтобы вертелся он достаточьно свободно. Маслозаборник тоже надо чтоб герметичьно сидел в картере, чтоб насос не подсасывал через то место воздух.

Да, кстати, при переделке под масло фильтр, обязательно в переднем коренном подшипнике между первым "маслокольцом" и вторым надо сделать маленькую канавку обычьным ножовочьным полотном со стороны коленвала, чтобы масло немного под давлением попадало и туда (во второе "кольцо"). Иначе может получиться задир и клин.

Пиши. С радостью поделюсь.

[николай угодник]

СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО !!! !!! !!! (типа sos sos sos !!! ) voytik !!! и все таки великая это штука --- взаимо выручка !!! просто незнаю как выразить свою признательность по поводу отзывчивости и энтузиазма в практическки " в нашем с тобой ДИАЛОГЕ" (хотелось-бы, чтоб и еще кто-нибудь поучавстовал-бы в дискуссии на эту тему ) , что касается меня то я всю информацию сохранил и даже распечатал ---получилась такая небольшая брошюрка правда в Ч/Б цвете, зато все очень хорошо видно и все прктически понятно, такой себе гаражный вариант! ( --- опа !!! очень даже классная идея -- СОБИРАТЬ ВСЕ УЛУЧШАЙЗИНГИ В КУЧУ и издавать их в якой-нибудь дешовенькой друкарне под брендом "" СОВЕТЫ 965-тому ЗАЗеру"". или "" УЛУЧ-ЗАЗЕР--- выпуск №...такой то... "") -- хотя это стоит денег и скорее всего, наверное немаленьких , аде Їх брать!?!?!? все! -давлю на тормоз!!! До того ,как я янашел этот сайт, я все время думал шо, токо я один повернутый на этом так -- нет!- это не еденичное ЗАБОЛЕВАНИЕ это ВИРУС!!! ---с уважением никола.

[Voytik]

[SIMON]

2 Voytik А можно ли чуть поподробнее про впуск, есть ли опыт его переделки? Странно, почему это никого не заинтересовало.

[Voytik]

Сложновато немного такое на пальцах показать, это типа видить надо.
Там например, под сёдлами клапанов с той стороны с которой внутри головы "подходит" воздушная смесь сильно большой выступ (упор для седла). На то седло нету такого большого давления чтоб делать под ним столько металла мешающего потокам смеси. И я такие вещи поспиливал, во-первых заподлицо с внутренней окружностью седел, дабы небыло ступеньки, во-вторых "посрезал углы" в прямом смысле слова, на пути следования рабочей смеси. И срезать получилось дофига. Если раньше между втулкой клапана и стенками под седлом и палец не пролезал, то пожже в канал к карбу пролазила шарошка диаметром чутли не 2см. Со стороны камеры сгорания можна было глубоко увидить тот канал внутрь. Под седлом в районе следования смеси от карба, толщина карниза в который он упирается получилась около 3-4мм. на укружности приблизительно в 2см. По все остальной прежний. Думаю общего упора для седла хватит.
Что касательно коллектора то думаю там и так понятно что делать.

Приблизительно такаяже ситуация и в выпускных каналах. Тоже срезал углы, и удалял ступеньки между сёдлами и приливами что под ними. А так же всякие "неправильные" выступы в самих каналах. И расточив до диаметра прокладок и выпускных колен, диаметр которых почемуто был больше чем выходные дырки в голове.

"Пилил" обломком d10мм. фрезы и какойто левой шарошкой зажатыми в небольшую электродрель. Фрезой на больших оборотах, а шарошкой на малых.

А вообще, надо бы ещё занятся и теми патрубками что дальше.
Особенно в тех "коленках" просто кошмар какойто, прямо жиклёры .
Надо бы заменить на нормального сечения, гладкие, "водопроводные" коленца. Уже даже подискал такие на рынке, внутренний диаметр около 27мм. Надо только по бокам варить половинки трубочек, под шпильки, и шпильки наверное чуть длиннее.