ЗАЗ Форум

[Ilya]

Привет, друзья!
Я вот тут решил себе салон немного улучшить, а именно поставить руль, ручку переключения передач и насадку на ручник из кожи (красный + черный).
Купил я ручку переключения передач, пошел в гараж. Ятобы закрепить ее, на ручаг надо намотать немного изоленты, чего я и сделал. Только лоханулся немного, когда ручку натягивал, слишком туго она шла, я ее пер с большой силой, потом вдруг наверное надавил рычаг и провернул его на 90 градусов...
Потом понял это и обратно вернул. Вобщем надел ручку, зафиксировал ее дополнительно хомтиком, чтобы не вращалась, и довольный стал кататься по саду.
Только вот хрень такая получается: чтой-то иногда первую передачу не воткнуть... и еще самое главное - бывают случаи, когда после движения задним ходом нажимаешь на сцепление, а поставить рычаг в нейтральное положение не получается никак... Помогает это: выключить двигатель, отпустить сцепление, нажать сцепление, вернуть переключатель в нейтральное положение, завести двигаетль снова.
Такое явление происходит не каждый раз, но очень часто.

До того, как я ставил ручку, КПП работала без нареканий - всегда передачи включались четко, никогда "не вылетали" на ходи и все такое. Если мне не изменят память, то рычаг переключения передач в нейтральном положении стоял (находился, но стоял более точно выржает его состояние) четко и был сильно подпружинен, если его наклонить влево, он возвращался в первоначальное положение.
Сейчас в нейтральном положении рычаг можно несколько наклонять влево относительно вертикали, при этом он не оказывает сопротивления и обратно не возвращается.
Прошу помощи и совета, как мне исправить КПП, в чем причина и что делать?

[Rambo]

Дык! Сам сказал, что он подпружинен был, а теперь - нет. Проверяй, чего там у тебя пососкакивало. Там все достаточно не сложно. Сомневаюсь, что ты что-то в КПП умудрился сломать. А вот полодение ручки относительно штока наверняка сбил. И пружина, возвращающая ручку в вертикальное положение, наверняка соскочила.

[Ilya]

Да, мне тоже кажется, что так далеко я поломать ничего не мог. А как можно вытащить без особых проблем из тоннели механизм рычага переключения передач? Для этого достаточно отвернуть под днищем болт М6, соединяющий коробку с «штоком» и два болта на правой стороне тоннеля?
А вообще-то, рычаг переключения передач жестко подпружинен должен быть, правильно?

[Mephisto]

[quote="Ilya"]Только вот хрень такая получается: чтой-то иногда первую передачу не воткнуть...


Может её не воткнуть из-за того, что на ходу почти нигде не втыкаетсяя первая после второй (или почти визде...)

[Ilya]

Сегодня занимался этой переключалкой. Вот мои действия и впечатления.
Для того, чтобы подобраться к рычагу мне пришлось снять правое сиденье. Вытащил механизм из тоннеля без особых проблем, минуты за 3-4. Заметил, что пружинка, которая тянет рычаг вправо, сломалась, демпфирующее (кажется) резиновое кольцо разломилось пополам… Поехал в магазин, но там пружинки не нашлось, кольца тоже. Теперь выпускают рычаги без этого резинового кольца, толи так лучше, толи экономят гады. Короче весь город объездил, а нужных запчастей не нашел. Однако есть выход из положения: пружинку я с помощью двух пассатижей и тисков привел в рабочее положение, загнув у нее новую петельку. С резинкой было суть сложнее. Ее пришлось изготовить из какого-то шланга. В общем все подошло. Собрал наместо.
Однако моим мечтам не было суждено сбыться… Передачи по-прежнему включаются хреново. Регулировка положения коробки относительно тоннеля не дала существенного улучшения. Вопрос остался открытым.
Но все же покататься по двору удалось. Иной раз сдаешь задним ходом, выжимаешь педаль сцепления до отказа, давишь на тормоза и… мотор глохнет! Да, так было несколько раз сегодня, хотя были случаи, когда я нормально останавливался и мотор не глох. Педаль сцепления во всех случаях я выжимал до конца, в этом я уверен. И еще: остановишься иной раз, сцепление выжато, хочешь поставить нейтраль, а не можешь – начинаешь переть рычаг, а машина даже ЧУТЬ ЕХАТЬ НАЧИНАЕТ ТО ВПЕРЕД, ТО НАЗАД при этом. Глушу мотор, делаю несколько нажатий на сцепление и рычаг можно поставить в нейтральное положение.
Толи это субъективно, толи это на самом деле, но мне кажется, что увеличился свободный ход педели сцепления. Сейчас вроде начинает срабатывать только во второй половине пути педали. А до этого идет легко.
Зимой, когда масло густое было, пытался заводить машину. Ничего не вышло, но когда стартер включал, машина прокатывалась вперед на несколько сантиметров, когда с выжатым сцеплением заводить пытался, то она оставалась на месте.
Вот такие дела. Помогайте плиз!

[Rambo]

Грм... Такое вчепятление, что у тебя еще и сцепление "ведет"..... Проверь!
А на счет переключалки - поищи по инету доку на ЗАЗ - там есть метода ее снятия-установки-регулировки.

[Ilya]

Да, наверное хватит мне мозги компостировать своими «подъезжаю к воротам, нажимая и все такое»! Я тоже, как и Rambo, пришел к выводу, что сцепление подводит. Этим можно объяснить то, что приходится «прокачивать» его, блин, как на грузовичках с двойным выжимом.
Друг тоже говорит, что если сцепление не полностью выжимается, то тяжко передачи переключать… Поэтому мне надо в гараж идти. Сначала проверю уровень жидкости в бачках, посмотрю на цилиндры (в багажнике и под днищем), попробую прокачать если нет течи. Если течь есть – то тогда все становится ясно и понятно. Прокачивать бесполезно, надо узлы менять.
Кстати, подлежат ли цилиндры ремонту в случае подтекания или для надежной работы их лучше купить новые?

[Rambo]

Если дойдет до разборки цилиндров - посмотри выработку на зеркале (то место, где поршень ходит). Ну, как бы объяснить... Пальцем должна почти не чуствоваться.... К цилиндрам есть ремкомплект резинок. Если выработка большая - менять! Опять же - найди в инете методу регулировки рабочего цилиндра сцепления.

[Mephisto]

[Ilya]

До разборки цилиндра дойдет – это теперь у меня сомнений не вызывает: цилиндр «плачет». Правда пока «кот наплакал», то есть тормозуха до корпуса авто еще не добралась, а вот всю полость под пыльником и вокруг него пространство заполнила. Так что разгерметизация имеет место быть. Еще одно тому подтверждение – сегодня, сдавая задом, заглох и не мог воткнуть нейтраль. Сделал 3 глубоких (полных, до упора в пол) нажатия на педаль сцепления и нейтраль спокойно воткнулась.

Вот теперь думаю – что делать, толи цилиндр целиком в сборе купить (165 рублей новый), толи ремкомплект. Однако к ремкоплектам у меня за последние два года сложилось крайне отрицательное отношение. Покупал ремкомплект на карбюратор К-127 – в нем отстойные клапаны были; покупал ремкомплект на бензонасос – так это вообще убожество: клапаны из пластмассы сделаны, все в заусенцах, особого внимания заслуживает материал мембраны – клеенка для подстилания под малышей, извалянная в тальке. Может быть, и вам попадались такие шедевры? В рекомплектах для стартера фатально и поголовно не хватает маленькой клеммки, которая не помню, для чего нужна.

Так вот что, целиком или по ремкоплекту?

[Олег]

[Rambo]

Резиновые детали ремкомплектов еще имеют срок годности. (Резина сохнет и теряет эластичность). Многое еще зависит от условий их (ремкомплектов) хранения.... То же самое может происходить и с готовыми узлами. Нужно не полениться разобрать цилиндр и посмотреть на состояние резины и рабочей поверхности. Мне новые тормозные цилиндры с "розочками" внутри пару раз попадались...

[Ilya]

Это снова я. Я решил купить новый главный цилиндр сцепления и купил его. Установил, но на второй день из уплотнителя потекла тормозуха. Пришлось нести цилиндр обратно в магазин. Мне дали второй. С ним была примерно такая же ситуация, но только он тек "по штоку", причем на штоке образовывались металлические фрагменты. Пришлось забрать деньги, так как другого тот магазин предложить не мог.
Сегодня зашел в другой ЗАЗовский магазин - там такие же цилиндры продаются, но только на 35 рублей дешевле. Продавщица сказала, что эти цилиндры напрямую с Украины и все ништяк. Я купил его, поставил. Но вот такая проблема.
Никак не могу прокачать этот цилиндр - друг говорит, что коньчишь быстрее, чем прокачаешь эту зло**учую систему ) Как правильно прокачивать? Я пробовал по разному: закрывал клапан, качали педалью, при нажатой педали открывал клапан, затем закрывал, начнинали снова качать. Это не помогало. Тогда пробовал совершать качки при открытом клапане. Только какая-то булька по трубочке ходила... С первыми двумя тоже был гемор, но как-то их удалось прокачать в течение 10-15 минут. С этим же дрочились около получаса и так и не кончили... Что посоветуете делать?

[Voytik]

Гдето было, советовали при этом всём, обычьным насосом нагнетать воздух в бачёнок с налитой тормозухой.
Один - накачивает, второй - педалькой наяривает.

А то похоже у тебя воздух из ГТЦ никак выйти не может.

[Гость]

[Гость]

вдогонку. А цилиндры новые часто бывают редким дерьмом. Я при покупке, например, всегда разбираю рабочие цилиндры (их просто разобрать) и смотрю/щупаю зеркало... В половине случаев на цилиндре за поршнем имеется уже ржавчина, в некоторых случаях на зеркале попадаются глубокие и здоровые раковины... ну а вот резинки - это уже не проверишь..

[Voytik]

Даа, мне тоже со ржавчинкой попадались.
Я их тоже всегда разбираю и протираю с тормозухой всё там, грубо говоря - мою.

Добавлю по предложеному методу.
Насосом сильно не качайте!

А то недавно одному приятелю порекомендовал так сделать, так он с дуру так качьнул, что бочонку (те у кого пластмассовый) оторвало давлением верх с горловиной

[Ilya]

Да, качество главных цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Я недоумеваю: неужели так сложно сделать качественную вещь? Вот например есть завод Агат. Он выпускает цилиндры сцепления, вкладыши, а также главные цилиндры сцепления. Продукция завода Агат поставляется в сине-красных коробочках с голограммой. Несмотря на то, что на коробочке написано, что завод производит главные цилиндры сцепления, найти в продаже такой цилиндр в коробочке и с голограммой у нас в Туле нереально. То, что продают, называют чисто украинским цилиндром, изготавливаемым на том же заводе, но почему-то без коробки, во что мне не верится.

Ну да ладно. Третий цилиндр вроде бы так нагло не течет, как первые два, однако тоже не все гладко: стопорное кольцо почему-то влажное, да давление не держится. Я прокачиваю сцепление по методу прокачки тормозов, все, вроде бы уже стабильно воздух не выделяется (три спуска и все без воздуха), при нажатой педали туго завинчиваю клапан, надеваю колпачок, но однако надежно сцепление срабатывает только с третьего нажатия на педаль! Я уже запарился с этим делом, меня начало бесить сцепление. Вроде делаю все как надо, а ничего не получается...

Скажите, если стопорное кольцо мокнет, то цилиндр менять надо?

И вот еще незадача. Старый свой цилиндр я разобрал, но увы не запомнил, как там находились детали, а картинки (схемы) не дают возможности понять, как собран цилиндр. Я поменял ремкомплект, в смысле собрался поменять: сменил поршневое кольцо, прочистил каналы в поршне со штоком, но собрать назад немогу... Как я понял, шайбочка должна прилегать к площадке с тремя отверстиями и играть роль клапана. А вот как засунуть и в какой последовательности вторую манжету (в форме тарелочки) и какой сторной - я не знаю. Пихал и так и сяк - силенок маловато, чтобы запихнуть обратно .

[Ilya]

Ну я качаю обычным насосом от мотоцикла - очень доволен этим советом, спасибо, здорово помогает экономить каллории и время .
Но, друзья, мне чертовски не везет с главными цилиндрами сцепления. Я взял в одном магазине две штуки - текут, в другом еще один - аналогично, мне выдали обратно деньги. Я поставил ремкомплект в свой старый цилиндр, промыл его с растворителем, но это не помогло, напротив - цилиндр стал течь еще сильнее, причем сильнее предыдущих трех раза в два-три!
Уже приходят мысли: А НЕ ПОКОНЧИТЬ ЛИ... нет, до этого не дошло (пока). А не покончить ли с этими хреновыми цилиндрами и не купить ли фирменный ВАЗовский, рублей за 300-350, что-то типа FENOX? Если не от ВАЗа, то от чего-нибуль еще аналогичного, но качественное и распространенное. При этом, наверное, придется переделывать кронштейн главного цилиндра сцепления. Если кто знает о возможных альтернативах стандартному цилиндру сцепления - пожалуйста скажите быстрее!!!

как я понимаю, шток исправного цилиндра должен оставаться абсолютно сухим, так как он конструктивно не контактирует с тормозной жидкостью. Если за период прокачки на штоке выделяется порядка 1-3 капель тормозухи - это хансон, я прав?! Страшно подумать, что случилось бы, если бы тормозные цилиндры были какими же по качеству

[Voytik]

Я вот всё раньше боялся тебе предложить радикальный метод, думал у тебя всё наладится. Но вот вижу пришла пора ляпнуть дурную идею.

А ты случайно нехотелбы гидравлику поменять на механику?
Как это сделано на 965. У меня в Пежо тоже, сцепление от педали проведено тросом, правда с завода.
Тросы на рынке есть какие угодно, можна и на разборке подобрать, от заднемоторных, типа старого Фолькса Транспортёра.

На мой взгляд - элементарщина. И забудеш проблемы. Помозгуй. Если что подсоблю мыслями с картинками.