ЗАЗ Форум

[Vl@d]

Я конечно оченно сильно извиняюсь за открытие новой, похожей темы, но, в теме Solex шаг за шагом ИМХО нет основного, нет именно той изюминки, которая позволяет заинтересовавшемуся обладателю Opel-Hohola без лишних вопросов улучшить динамику двигателя своего любимца. Вот, например я, ездил на своем ЗАЕ и горя не знал, пока не попал на этот форум. А, попав и почитав все про езду с Solex-ом, жаба, однако, давить начала, почему у меня не совсем, так как у тех, что поставил карб Solex.
Брал я его для того, чтоб от дома до гаража ездить (в нашем городе гаражи до последнего переворота давали по длинной, длинной очереди и исключительно не в черте города, мой например, находится от дома, ровно 10756 метров и получил я разрешение на его постройку через 10 лет после регистрации), а получилось, что купил незаменимый в эксплуатации автомобиль.
Но, ближе к делу, первоначальные затраты (по нашему региону) составили:

А) Покупка карбюратора и всех комплектующих для его установки.
1. Карбюратор ДААЗ Solex 21081- 1107010 = 1400 руб.
2. Черепашка 2141 + резиновая прокладка + резиновая гофра = 250 руб.
3. Переходник под карбюратор = 150 руб.
4. Переходник от резиновой гофры до патрубка штатного воздухофильтра (обыкновенный полихлорвиниловый переходник для сантехнических работ) = 25 руб.
5. Стяжной хомут большого размера = 10 руб.
6. Специальные болты крепления черепашки (4 х 10-00) = 40 руб.
ИТОГО: 1875-00 руб.
Б) Подготовка к установке.
1. Зачистка облоя, подгонка, доводка и шлифовка переходника под карбюратор = 1,5-2 часа.
2. Расточка кожуха для установки переходника (тот, что я купил, привезенный с Батьковщины, зараз не становится) если вручную = 15-20 минут.
3. Рихтовка кожуха, подгонка размеров для обеспечения свободного хода маховика привода заслонки, (я, 3 раза пробовал по месту) = 15 минут.
4. Подгонка по размеру сантехнической трубы = 10 минут.

Короче прочитав все постинги по установке Solexа, думал поставить минут за 30-ать, а вон чего вышло… Ну вроде все подготовительные работы сегодня провел, завтра будет установка, проба и отчет.
Да, цивровик у меня загнулся, так что фоток всего проделанного пока не будет, если кому надо, могу нарисовать.

Да, нет нигде записи о том, ставить карб на толстую пластину или без нее?
Что, через эксперимент?

[Pach]

У меня толщина прокладки около сантиметра.

[Гість]

[Vl@d]

Подгонка штатного фильтра ЗАЗ

Итак, почитав умные мысли на форуме я сразу решил оставить штатный воздухофильтр. Как я уже говорил, для приобретения подходящего переходника от черепашки М-2141 до штатного воздухофильтра ЗАЗ, я отправился на хозяйственный рынок, для верности прихватив с собой гофру М-2141 и штатный патрубок ЗАЗ. Сразу на глаза попалась вот такая полиэтиленовая конструкция.


Примерив, патрубки и убедившись, что переходник соответствует размерам, я его купил.
Также купил три стяжных кольца. Одно соответствующее по размерам широкой части переходника (гофра М-2141) и два узкой (патрубок ЗАЗ).

Чтобы конструкция не получилась слишком громадной, укоротил переходник с обоих концов, оставив расстояние, соответствующее ширине стяжных колец.


Затем отрезал часть штатного патрубка длиной 4 сантиметра для соединения переходника со штатным фильтром и получил вот такую конструкцию.


Для того чтоб гофра не сильно перегибалась, и вид был нормальный, пришлось крепление воздухофильтра немного развернуть вправо, открутив болты крепления и подложив под левую сторону шайбу соответствующего размера.
Вот вроде и вся работа по подгонке штатного фильтра.

[Ilya]

У меня вопрос ко всем тем, кто реально установил себе Solex на 968М.
1) Какие впечатления?
2) Не жалеете ли об этой переделке?
3) Что стало с расходом топлива и каков он?
4) Как заводится машина (зима/лето/на горячую)? Сколько держится бензин в поплавковой камере?

Хотя я РЕАЛЬНО установил Solex, ничего определенного и конкретного сам сказать не могу, потому что целое лето занимался кузовом и ездил очень мало. Мне кажется, что заводиться стало лучше (лето), бензин в поплавковой камере дольше не испаряется и бензанососом нужно пользоваться только если машина простояла больше 4 дней (где-то так). На счет динамики ничего конкретного сказать не могу: особо не ощутил, однако на дороге занимаю лидирующие позиции Что касается максимальной скорости, то на К-127 я развивал 120 по московской трассе, чуть-чуть с горки, а с Solex больше 110 не давал, правда это было по городу Мне что-то кажется, что в таких режимах Solex по экономичности проигрывает стандартному карбюратору.
Расход кажется у меня большой, но может быть это связано с тем, что токсичность установлена на глаз, причем лично мною.
В планах у меня отрегулировать токсичность и установить индикатор открытия вторичной камеры, а также переделка подсоса, потому что из салона его практически невозможно изменить: убрать можно, а установить - нет, проволока гнется.

[Гость]

[Sven]

2Vl@d - ждемс отчета о том как после получаса езды в пробках гофра соскочила с поплывшего полиэтиленового переходника :-)

2Ilya - шоб не гнулась проволка - поставь боуден на 5 см длиннее - подходит либо от сварочников-полуавтоматов (продается на метры) либо от иномарок (задействует открвыание багажника из салона, у меня от фиата...

[Vl@d]

Для Greyglass
Жиклеры стоят родные, карбюратор ДААЗ Solex 21081- 1107010 новый с двигателя объемом 1,1 пока курочить не хочется, надо посоветоваться с карбюраторщиком.
Была идея попробовать с 1,5, говорят они экономичнее, но, приятель пробовал ставить на ВАЗе, CO сильно поднялось и пришлось вернуться на родные.

Теперь для всех, по поводу впечатлений.
Я уже упоминал на форуме о том, что тепловые зазоры клапанов я выставляю по 0,45 вкруговую, так вот, когда я поменял карбюратор, для чистоты эксперимента, выставил по книге 0,08 и 0,10, но смог проездить на таких зазорах ровно сутки, на большее меня не хватило, привык, наверное, к мощности. Движок, конечно, работал тише, но динамика ухудшилась. Пришлось выставлять по 0,45 (по этому поводу как-нибудь вывешу диаграмму, посоветуемся).

Что стало лучше:
1. Заводится с пол-оборота, не нажимая педаль акселератора (даже через форточку)
2. Двигатель стал работать устойчивее на холостых оборотах (правда, свечи я поставил плазменные для форкамерного двигателя)
3. Заметно уменьшилось время разгона до 100 км.
4. На каждой передаче появился огромный запас хода акселератора (если раньше нужно было давить на педаль до половины хода, то теперь только чуть-чуть).

Что стало хуже:
1. Дольше надо прогревать двигатель (раньше можно было двигаться почти без прогрева, сейчас так не хочет, дергается и т.д.).
2. Пришлось немного увеличить обороты холостого хода.
3. Не заводится с подсосом (правда за два года пока у меня ЗАЗ я и при родном карбюраторе им никогда не пользовался, даже зимой), можно пользоваться как противоугонным устройством.
4. При переходе с холостых оборотов на повышенные, при резком нажатии появился провал, но думаю после посещения карбюраторщика, эта проблема уйдет.
5. На ходу, при более сильном нажатии на педаль, ощущение торможения двигателем.
6. Увеличилось CO даже без прибора заметно, но это видимо тоже настраивается или бензин стали продавать поганый хоть и по 12 руб. за литр (у нас в городе сейчас у всех кто ездит на 76, при сбрасывании газа машины стреляют в глушитель).

Теперь немного о требующихся дополнениях при установке:
Обязательно надо менять тросик газа на более длинный. Рубашку тросика естественно тоже. Я взял рубашку от тросика газа мотороллера “Тулица”. Можно конечно поставить коромысло, но это дополнительные механизмы, а трения и так достаточно. Установить тросик нужно в отверстие крепления пружины обратного хода акселератора, немного рассверлив его до размеров подстроечного винта тросика. Пружину обратного хода необходимо крепить в обратную сторону. Я закрепил на правом креплении реле, заменив удлиненным, просверленным на конце.
С тросиком подсоса дела обстоят посложнее. Как пишет Ilya, и я подтверждаю это, тросик не отбивает заслонку. Сначала я попробовал удлинить рубашку и поставил проволоку от карниза “Струна” того же сечения что и штатный. Трос, скорее всего из-за более жесткой работы заслонки не смог вернуть ее на место и просто сгибался в рубашке. Тогда я вернул штатный тросик, правда, для того чтоб он работал, его пришлось удлинить в моторном отсеке, путем переноса ручки управления к заднему сиденью. Но это тоже не помогло.
Видимо надо или проволоку брать потолще или что-то придумывать. Правда, как я говорил выше, подсосом на ЗАЗе стараюсь не пользоваться, да и не заводится с ним машина. Но это не порядок, должно все работать. ВАЗ-2108 у меня без подсоса зимой не заведешь. Может и тут так будет зимой. С этим надо что-то делать.

По расходу топлива пока ничего сказать не могу, нужна серьезная настройка специалистом. Только потом можно будет производить замеры.

Скорее всего, обязательно нужен датчик показания момента открытия второй камеры.
На ВАЗе вторую камеру можно открыть только после того, как двигатель наберет определенные обороты, на Solexe это происходит в зависимости от силы нажатия на педаль.

Да, кто-то на форуме советовал заглушить патрубок отсоса картерных газов – не стоит, двигатель станет работать гораздо хуже. Тем более в фильтре есть штатное место для его подключения.

И немного про датчик ЭПХХ. По совету кого-то с форума купил и поставил от автомобиля “Москвич”. Правда, когда начал искать место для его установки, заметил след от штатного датчика ЭПХХ-ЗАЗ. Проконсультировался со старым хозяином, оказалось, что он по совету “бывалых” автомобилистов его просто выкинул. Теперь хочу найти ЗАЗовское, потому что при проверке датчика ЭПХХ в режиме автоколебания, мне показалось, что момент отключения клапана происходит на немного завышенных оборотах (а это меньше экономия).
Если кто не знает, режим автоколебания достигается путем отключения контакта с датчика-винта на работающем с немного завышенными оборотами двигателе и замыкания его на массу. При правильной работе ЭПХХ двигатель должен автоматически периодически набирать обороты до установленных пределов и уходить на холостой ход. Короче клапан должен то включаться, то выключаться автоматически. Если этого не происходит, что-то одно из двух не работает. Либо клапан, либо сам датчик ЭПХХ.

И, для Sven.
А, интересно знать, почему не поплыла сама черепашка?
А, почему не плывет бензиновый фильтр?
А, почему запаска не взрывается? И не горит оплетка у тросиков?

[Voytik]

[Sven]

2 Voytik & Vl@d - Посыпаю голову пеплом... значит меня на бали... соединял две гофры переходником из полиэтилена... поплыл... заменен на кусок люминявой восьмидесятки...
наверно это был не полиэтилен... однако все это дело висело надо коллектором и штанами... возможно таки было больше 100.
Все равно дождемся летнепробочных испытаний :-)

[Voytik]

Просто, скорее всего, те трубы не из полиэтилена. Или может какая другая его разновидность, а мы его просто так называем.
Любой более мение "чистый" полиэтилен достаточно своеобразный материал, например не ламается а гнётся и тянется, болгаркой неоченьто и хорошо режется, а те трубы очень даже класно режутся, тоесть более хрупкие чем распространённый полиэтилен. Видать другая это пластмасса.

[Ilya]

Для улучшения обстоятельств с подсосом можно попробовать закрепить не слишком мощную пружинку на ухо оси канала подсоса (или как там по научному), то есть пружина будет чуть-чуть помогать проволоке, которая тщетно пытается протолкнуть это самое «ухо». Хотя признаю, эффективность вряд ли будет аховой.
А вот по поводу зазоров в клапанах: меня с недавнего времени тоже волнует этот вопрос, хотя раньше я не придавал ему большого значения. Почему в инструкции рекомендуется 0.1 и 0.08 мм и оговаривается, что любое нарушение регулировок зазоров в клапанах приведет к снижению мощности и преждевременному износу деталей и в то же время, в другом руководстве рекомендуется 0,45 мм поставить? И еще есть утверждения, что с 0,45 мощнее.
Вопрос: почему при отклонении от заводских рекомендаций «может наблюдаться» повышение динамичности? Какие последствия это несет (кроме увеличения шума)? Что при этом происходит с расходом топлива? Как это сказывается на ресурсе двигателя? Так что пожалуйста, пишите все, какие у кого зазоры и по какой причине и на сколько ВЫ хорошо осведомлены в этом вопросе (а также на сколько авторитетно можете это заявить) Хочется услышать ясные и четкие мнения каждого из софорумцев!
P.S. У меня 0,1 и 0,08 по инструкции, ставил по книжке, так как хотел max производительности (КПД). Что из этого вышло – сказать сложно, может быть мощность и чуть снизилась, так как помнится разгонял 120, а щас только 110...

[Greyglass]

Зазор нужен для того что-бы когда от температуры клапан удлиннится то этот зазор исчезнет и будет беззазорный контакт. Если зазор больше нормы то клапан будет открываться на меньшую величину по высоте, и на меньшее время, что приведет к сдвигу максимума мощности и момента в сторону низких оборотов. Уменьшение зазора меньше нормы приведет к неплотному закрытию клапанов на горячем двигателе. И теперь итог всему написанному. Я НЕ ПОНИМАЮ КАКИМ ОБРАЗОМ ЗА СЧЕТ УХУДШЕНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ (меньший подьем клапана) МОЖНО ПОДНЯТЬ МОЩНОСТЬ.

[Voytik]

А я вот подумываю о такназываемой "разрезной" шестерне на распредвал.
Сороковку я свою уже забросил, так что не взыщите ,
а вот для 30-ки сделать такую шестерню из всего родного - проще некуда.

Срезаются заклёпки (З) с родной шестерни, отделяется от распредвала, в тех дырках в распреде что были заклёпки режется резьба, а в шестерне родные дырки растачиваются на фрезерном или координатном до полукруглых прорезей. На худой даже напильником ручками, для них там особой точности ненадо. И всё это собирается на винтиках с хорошими гроверами или с проволочной фиксацией.
И меняй себе угол как душа зажелает
Жаль только что нельзя отдельно впускные отдельно выпускные "разводить". Было бы вообще кулл.

[Vl@d]

Ну, вот, как и обещал, даю сравнительную диаграмму работы клапанов на зазорах 0,10 и 0,45.
Как видно из рисунка, левая часть это – 0,10, а правая – 0,45.
Левая диаграмма взята из руководства по автомобилю ЗАЗ, правая составлена опытным путем дедушкой – “Кулибиным”.

Для наглядности работы, нарисовал в каких местах цилиндра, находится поршень в момент открытия клапанов.

Самому хочется узнать, какие последствия, но дед ездит на 0,45 уже 36 лет на 30-ке, я пока 2 года на 40-ке.
Дед давал читать вырезку из журнала “За рулем“, в которой дается разъяснение первым обладателям автомобилей ЗАЗ забросавших и завод и журнал вопросами о стуке, как бороться с шумом клапанов (в первых руководствах стоит 0,45, сам видел). Потом просто завод взял и заменил регулировочные размеры по “просьбе трудящихся” с 0,45 на 0,08 и 0,10. Оказалось, что это гораздо проще, чем переоборудовать линию. Умные головы думали, однако. А мощность упала, зато стук прекратился.

Люди, кому не лень потратить лишние 15 минут на переустановку клапанов, попробуйте, потом обсудим.
Или может, кто из ветеранов завода найдется и толково разъяснит, что к чему.

[Vl@d]

[Andrew_78]

У меня славута двигло 1,2 Карбель Солекс 21081 в первую камеру жиклер ускорителя прыскает хреново! Причем все чистое и даже новый ставил также. У вторую красивая ровная струйка а в первую какието бульбашки и во все стороны брызги. Что за хрень????